Теплый пол над подвалом: как избавиться от сырости и холода

Утепление перекрытия над холодным подвалом

Утепление пола над холодным подвалом в квартирах и частных жилых домах требуется для предотвращения потерь тепла из жилых помещений. Помещения подвалов зачастую никак не используются и не имеют системы отопления. Если же подвал эксплуатируемый и теплый, подобные проблемы будут исключены. Если же он не соответствует данным требованиям, значит пол придется утеплять со стороны подпола. Для этой цели могут применяться различные способы и использоваться широкий круг материалов.

Необходимость теплоизоляции пола

В дачном или городском частном доме полы, расположенные над неотапливаемым подвалом, всегда будут холодными. Если помимо этого подпол еще и сырой, пол может быть немного влажным. Это не лучшим образом отражается на состоянии материалов нижнего перекрытия. Бетонное основание от сырости начинает расслаиваться, а в деревянном начинают происходить гнилостные процессы.

Методы утепления

  • Производство работ может вестись различными методами. Задействован в процессе тепловой изоляции может оказаться как потолок подвала, так и сам пол. Именно он является той зоной, где теряется самое большое количество тепла. В особенности это касается перекрытий из бетона, который является холодным материалом. Если не защитить бетонную поверхность от холодного воздуха и продувания, об эффективности отопительной системы придется забыть.
  • Если в подвале повышен уровень влажности, в помещении квартиры или дома может появиться плесень, что негативно отразится на состоянии здоровья жильцов. Из-за высокого уровня влажности и пониженной температуры в доме люди станут чаще заболевать. Для того, чтобы закрыть влаге доступ внутрь помещений, придется позаботиться о качественной гидроизоляции. Зная, какие материалы лучше подходят для этой цели, и владея перечнем необходимых для работы инструментов, справиться с поставленной задачей сможет любой человек без строительных навыков.
  • Если изоляция тепла будет производиться со стороны помещения подвала, отделка будет размещаться на его потолке. Это позволит обеспечить защиту перекрытия и со стороны жилища. Такой метод не отличается разнообразием предлагаемых материалов. Можно использовать плитные или рулонные утеплители, которые будут закреплены к потолку при помощи клеевого состава. Можно использовать дюбель-гвозди. Одним из самых дорогих и действенных решений может стать использование напыляемого полиуретана в жидком виде. Для его нанесения понадобится специальное оборудование и привлечение специалистов.

Для утепления верхней части перекрытия нередко используют насыпные виды утеплителей или прибегают к обустройству системы «теплый пол», которая может быть электрической либо водяной. Для увеличения эффективности к такой системе рекомендуется добавить гидроизоляционный и утеплительный слой. В противном случае вырабатываемое «теплым полом» тепло будет не обогревать пространство комнат, а уходить в подвальное помещение. В самом подвале монтаж теплого пола нецелесообразен. Лучше смонтировать в этой зоне дополнительную изоляцию тепла.

Самостоятельное утепление пола

Для производства работ по утеплению необходимо будет подготовить определенные инструменты, которые для всех случаев будут универсальными:

  • Строительный уровень, которым будет производиться проверка уклона.
  • Специальный миксер для строительства, которым будет замешиваться клеевой состав.
  • Емкость для клеевой массы.
  • Шпатель для нанесения клеевых и шпатлевочных растворов.
  • Наждак.
  • Ножовка, применяемая для раскроя плит или рулонов утеплителя.

Утепление бетонных плит

Процесс теплоизоляции аналогичен для обработки любых материалов. Отделка бетонного пола в частном домовладении без обустроенного подвала будет происходить путем комбинирования материалов. Поэтому толщина утепляющего слоя должна быть заблаговременно рассчитана.

При проведении работ в уже обжитом помещении придется осуществить подготовку основания:

  • Произвести демонтаж декоративного покрытия.
  • Проверить бетонное основание на предмет наличия дефектов (сколов или трещин).
  • Очистить плиту и заделать выявленные несовершенства цементным раствором.
  • Для усиления эффекта можно воспользоваться силингом — специализированным составом, укрепляющим поверхность бетона.
  • Произвести раскат гидроизоляционного материала.
  • Уложить плиты полистирола «шахматкой».
  • Выставить маяки и по ним залить слой чистовой стяжки.

Утепление пола по деревянным балкам лаг

В домах из дерева полы издавна обустраивают по лагам. Технология производства работ на деревянном основании непременно потребует смонтировать материал для гидроизоляции вне зависимости от того, какой будет использоваться утеплитель — минеральный или полистирольный. Для изоляции от влаги применяют мембранные пленки, пергамин или рубероид. Полотнища материала нужно будет закрепить при помощи саморезов или гвоздей, поскольку закреплять его придется на потолке подвала. Для более надежного закрепления гидроизоляции на поверхности нижнего перекрытия, его фиксируют с использованием полос оцинковки или реек из дерева. Первый вариант является более предпочтительным. Сам теплоизолятор монтируют ниже пленки и фиксируют его на дюбель-гвозди. Затем нужно будет накрыть минеральную вату материалом для пароизоляции. Это может быть мембрана или пленка из полиэтилена. Если в качестве утеплителя выбран пенопласт, такие меры не нужны.

Можно смонтировать систему «двойного пола». Для этой цели пространство между балками лаг нужно зашить доской, фанерой или листами ОСБ. Все деревянные материалы необходимо предварительно подвергнуть обработке антисептическими составами. Это позволит свести к минимуму вероятность возникновения плесени в помещении, а также предотвратит развитие гнилостных процессов. Материал утеплителя будет закладываться в зазоры между обшивкой и плоскостью перекрытия.

Процесс теплоизоляции со стороны подвала

Если жилое помещение располагается на первом этаже здания и имеет подпол, наиболее эффективным способом может стать теплоизоляция его потолочной зоны. Утеплительный материал крепят непосредственно на потолок, из-за чего нет возможности использовать сыпучие разновидности. В данном случае лучше отдать предпочтение пенопласту, пеноплексу, напыляемому варианту пенополиуретана или минеральной вате. Монтаж пенопласта производится путем его «посадки» на специальный клеевой состав. Герметизация межплитных швов достигается путем задувки монтажной пены.

Утепление минеральной ватой происходит несколько сложнее. На потолок нужно закрепить деревянные брусья, расстояние между которыми должно быть равным ширине фрагмента минеральной ваты минус пять сантиметров. Такая хитрость позволит плотнее закрепить материал на обрешетке, исключая образование пустот. Чтобы утеплитель хорошо держался, поверх него закрепляют листы фанеры или ДСП. Заделка щелей производится пеной для монтажа, непозволяющей влаге и холоду проникнуть внутрь конструкции.

Понятия пароизоляции, гидроизоляции, мембраннного материала

Для эффективной и правильной организации работы пароизоляции пленочный материал необходимо расположить верной стороной. Для этой цели производители помещают инструкцию по монтажу на каждой упаковке пленки. Можно спросить совета у реализатора продукции. Рынок строительных материалов изобилует предложениями разнообразных средств для защиты от проникновения воды и пара. Но не стоит думать, что все они одинаковы. Зона их укладки может зависеть от разновидности помещения, условий температуры и влажности окружающей среды, типа конструкции — будь то зона перекрытий, кровли или стен. Подмена понятий — отнюдь не редкость. Пароизоляцию часто применяют вместо гидроизоляционного материала.

Пароизоляционная пленка представляет собой материал, защищающий от проникновения паров воды, находящихся в атмосфере помещения. Пар — это та же вода, только находящаяся в состоянии газа. Самый важный показатель для пароизоляции — паропроницаемость. Она должна пропускать его как можно меньше или быть и вовсе непроницаемой. Средние показатели подобных материалов находятся на уровне 100г/м2/сутки.

Пленочная пароизоляция имеет условное разделение на следующие разновидности:

  • «дышащие» мембранные материалы, проницаемые для пара;
  • непроницаемые пленки, которые почти не пропускают воздух, пар и влагу.

Гидроизоляционные пленки предназначаются для создания барьера от проникновения влаги. Размер молекул воды превышает габариты молекул газов.

Мембрана. Это слово сейчас можно услышать довольно часто. Мембраны – это те же пленки, но произведенные согласно более современным технологиям. Что касается их пароизоляционных качеств, то можно отметить, что данные материалы могут образовывать преграду только для определенной категории веществ. Они не проницаемы для воды, но в то же время способны пропускать пар, способствуя естественному процессу испарения влаги. Для качественной защиты утеплителя важно наличие именно этих качеств.

Направление пропуска пара и преграды для воды у мембран разных производителей может существенно отличаться. Многое зависит от той зоны, где она будет крепиться. В связи с этим к выбору мембраны нужно подходить очень внимательно и не стесняться уточнить при покупке о наличии у материала необходимых вам характеристик.

Практические советы для создания качественного утепления

Показатель качества произведенных работ по утеплению будет зависеть не только от типа используемого изолятора, но и от техники его монтажа. Максимальный эффект при укладке минеральной ваты может быть достигнут только при соблюдении следующих условий:

  • Слой чернового покрытия, состоящий из смеси песка с цементом, необходимо уложить максимально ровно и тщательно утрамбовать.
  • Материалом для гидроизоляции может служить рубероид либо полиэтиленовая пленка.
  • Если плиты утеплителя будут расположены в одной горизонтальной плоскости, без заметных щелей между ними, дополнительная герметизация стыков будет не нужна.
  • Поверх необходимо обустроить тонкий слой стяжки, укрепить ее сеткой из оцинковки и снова залить бетонной смесью. Можно воспользоваться пенобетоном, поскольку он обладает меньшей массой в сравнении со стандартным составом.
  • Укладку напольного покрытия можно производить только после того, как бетон полностью наберет прочность и высохнет.

Теплоизоляция поверхности пола, расположенного над помещением сырого и неотапливаемого подвала — задача нестандартная. Помещение потребует создания одновременной защиты от проникновения влаги и холода. Именно для этих целей были созданы утеплители, применяемые в сочетании с другими материалами, обеспечивающими защиту как от влаги, так и от пара. При точном соблюдении технологии, жилые помещения всегда будут теплыми и комфортными, а также будет раз и навсегда решен вопрос с возможным появлением плесени в жилище.

В заключение

Напоследок стоит разобраться в том, что представляет собой вентилируемое подполье. Это вовсе не помещение, как можно было бы подумать на первый взгляд. Оно представляет собой промежуток пространства, расположенный между уровнем грунта и нижней частью перекрытия пола. Его нередко путают с подвалом, который зачастую имеет высоту, превышающую рост человека. Обычно, высота вентилируемого подполья составляет около 60 сантиметров. В домах современной постройки его нередко используют как место для прокладывания различных проводов и труб. Но назвать данное явление новым нельзя, поскольку на территории России большая часть частных домов старой постройки, а также дач возводилась уже с его учетом. Тогда такие меры помогали избежать осыпания грунта.

Современные методы обустройства полов по грунту появились относительно недавно. Ранее дачные фундаменты возводились, практически, из чего попало, например, из кирпичей. Из них делали столбики, пространство под которыми и было низким подпольем. На данный момент есть более высокотехнологичные методы возведения строений. Как пример можно привести винтовые сваи, применение которых в строительстве частных домовладений приобретает все большую популярность.

Видео про утепление пола квартиры с подвала

Утепление пола в доме: ищем недорогой вариант

Как утеплить пол в доме и навсегда забыть о неприятных ощущениях, которые возникают в холодное время года со стороны нижней части помещений? Такой вопрос обычно задают себе владельцы частных жилых построек, которые не уделили должного внимания данному процессу во время строительства. Или уже купили постройку с холодным полом. Когда как.

Способы существуют разные. Окончательный выбор во многом зависит от ряда факторов. Например, установлено здание прямо на почву или там есть подвальные помещения вместе с цокольным участком? Сколько в доме этажей? Из каких материалов он сделан? Не существует универсальных методов. Поэтому дальше мы рассмотрим некоторые из них, чтобы читатель примерно понял технологию.

Сооружение с цокольным участком

Владельцы частных строений, предназначенных для постоянного проживания, часто думают, как дешёво утеплить пол и не потратить на работы кучу денег. Слишком экономить не нужно. Недорогая изоляция из низкокачественных материалов приведёт лишь к одним убыткам. Но не стоит проводить комплексные работы, где без них реально обойтись. В строениях с цоколем, увы, такого сделать не получится.

Поскольку грунтовые массы обычно промерзают на существенную глубину, изоляторы надо ставить в областях, куда приходится максимальное воздействие холода. Лучший вариант – наружная теплоизоляция цокольных стен. Благодаря этому грунт лишится возможности контактировать со стеновой поверхностью.

Неплохой вариант утеплителя – экструдированный пенополистирол. Нельзя сказать, что он сильно дорогой, но и дешёвым его не назовёшь, поскольку на объекте приходится использовать большое количество изделий. Пенополистирольные плиты обладают всеми нужными свойствами, чтобы надёжно защитить цоколь от промерзания. Само утепление целесообразно проводить по всей высоте несущей конструкции.

Правильный расчёт толщины утеплительного материала вычисляется на основании множества характеристик, от разновидности грунтовых масс до глубины, на какую промерзает почва. Когда пенополистиролом покрывают подземные области фундамента, впоследствии они засыпаются землёй. Цокольный участок допускается отделать любым подходящим материалом. Он служит финальным декоративно-защитным слоем утеплительной системы.

Пол прямо над подвалом

Нормально изолировать фундамент и цоколь удаётся не всегда. В этом случае работы проводятся внутри. Прежде чем приступить к нужным мероприятиям, подпольное пространство тщательно высушивается. Если оно и без того сухое, можно приступать к созданию вентотверстий. Вентиляция уже есть? Будем считать, вам повезло. Поэтому остаётся утрамбовать грунт, после чего на 15-20 см насыпать песочек.

Далее надо поставить лаги и прибить к ним черепные бруски. Последние монтируются по всей длине балок. Затем устанавливается специальный досочный накат. Никаких зазоров и щелей в нём быть не должно. Альтернатива доскам – особые плиты, обладающие хорошей стойкостью к влаге.

Накат покрывается плёнкой, которая неспособна пропускать воду. Вместо плёночки иногда пользуются бумагой вощёного типа. И плёнка, и бумага берут на себя задачи гидрозащитного слоя.

Утепление

Поверх гидроизоляции кладётся утеплительный материал. Оптимальное решение – изделие либо из базальта или из штапельного стеклянного волокна. Перечисленная продукция умеет «дышать».

Вслед за укладкой изоляторов настаёт черёд чернового пола. Здесь всё просто. К установленным ранее балкам прибиваются древесные брусочки, древесностружечные плиты, доски необрезного вида или другой материал. Между полом и стеновыми конструкциями оставляется зазор примерно на 1 см. Назначение – вентиляция. Зазор не будет портить внешний вид помещения, поскольку впоследствии обязательно маскируется плинтусами.

Как недорого утеплить пол с соблюдением технологии, предполагающей использование лаг, вентотверстий, прибивку досок и иных элементов? Честно говоря, никак. НО не стоит думать, будто описанные работы обходятся в запредельные суммы. Цена вполне адекватна, если сравнивать с различными мероприятиями по постройке жилого строения.

Конечно, можно воспользоваться очень дешёвыми материалами. Подобный пол быстро придёт в негодность. Придётся всё делать заново. В конечном итоге заплатите полуторную или даже двойную стоимость. Так что лучше сразу утепляйтесь нормально, чтобы система прослужила десятки лет.

Тепловая изоляция со стороны подвальных помещений

Не хотите разбирать существующий пол? Возможно, вас устроит решение, основанное на комплексной теплоизоляции перекрытия цоколя, располагающегося в подвале. Делается это следующим образом:

  • взять тонкие древесные рейки, смонтировать с их помощью к потолочной подшивке плёнку пароизоляционного типа (величина полотняного перехлёста – 10 см);
  • прибить брусочки, изготовленные из дерева, с шагом, который равен размерам утеплительных материалов;
  • заложить враспор между брусками изоляторы (минеральная или стеклянна вата, пенопласт и аналоги);
  • укрепить теплозащиту сеткой из проволочки или древесными реечками;
  • набить доски.

Технология позволяет, как надёжно утеплить домашний пол, так и избавить себя от множества работ внутри помещений. Преимущество в следующем – метраж отнимается у подвальных, а не жилых помещений. Учитывая, что подвалы полноценно используются редко, отъёмом 10 см и больше реально пренебречь.

Пол на грунте

Полы помещений основываются на бетонной плите, которая лежит снизу. Монолитное изделие монтируется по разным технологиям. В некоторых случаях оно связано со стеновыми конструкциями, в других нет. В строительные нюансы вдаваться не будем. Главная суть – пол, расположенный на грунте, должен обязательно утепляться. Как? По следующей проверенной временем технологии:

  • разравнивание и трамбовка грунтовых масс;
  • засыпка щебёнки или керамзита (толщина – 10 см, назначение – защита плиты и утеплителей от низких температур и воды, проникающей с наружной части строения);
  • создание прослойки из крупнозернистого песочка;
  • монтаж готовой плиты или изготовление стяжки;
  • настил гидрозащиты;
  • укладка тепловых изоляторов;
  • конечная стяжка;
  • покрытие для пола.

Теперь вы приблизительно знаете, как утеплить пол в доме на грунте в соответствии с классической технологией. Здесь самый тонкий момент кроется в плите. Её монтаж или создание с нуля потребует немало денег, времени и сил. Кстати, если собираетесь делать тёплый пол, обогревательные элементы монтируются между прокладкой изоляторов и финальной стяжкой.

Напоследок пара слов о толщине. Хотя есть строго заданные показатели, их соблюсти получается не всегда. Толщина и высота потолочной поверхности накладывает свои ограничения. В помещениях с высокими потолками толщиной утепления пренебрегают. Для большей надёжности иногда даже пользуются двухслойной теплозащитой. Низкие потолки доставляют немало проблем и порой не дают возможности полноценно произвести утеплительный процесс.

Если плачет погреб

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», – пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

  • Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
  • Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
  • Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
  • При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
  • Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
  • Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

  1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
  2. Если лампочка не помещается в трубу.

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 – +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох – засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Проблемы квартиры над холодным, сырым подвалом и их решение

К сожалению, мы далеко не всегда имеем возможность самостоятельно выбрать дом или квартиру. Если вам досталось жильё, расположенное на первом этаже, а подвал под ним сырой и неотапливаемый, с большой долей вероятности возникнут проблемы. Как можно их решить, не меняя место жительства?

Конечно, у хозяев проблемной квартиры на первом этаже зачастую возникает желание от неё просто избавиться, продать и купить что-то более комфортное. Но идти на такие кардинальные перемены иногда нецелесообразно, район менять не хочется, например, да и цену могут предложить заниженную. Прежде чем решаться на продажу недвижимости, советуем предпринять меры по решению проблем с сыростью и холодом. В любом случае в будущем предпринятые меры поднимут стоимость недвижимости, то есть окупятся.

Итак, если под вашей квартирой находится неотапливаемый подвал с сырыми стенами и влагой, нужно предпринять следующие действия:

1. Обратиться в управляющую компанию, в домоуправление. Особенно, если в подвале протекают коммуникации или по стенам течёт вода из-за повышенной влажности и перепадов температур. Настоятельно жалуйтесь, пишите заявления, чтобы управляющая компания предприняла необходимые меры. Требуйте провести гидроизоляцию стен подвала, исправить протечки, навести там порядок. Гидроизоляция подвала изнутри позволит исключить подъём влаги по стенам в квартиру. В целом это проблема всего дома, так что смело можно подключать соседей и требовать от коммунальщиков исправить ситуацию. Иногда отчаявшиеся жильцы первых этажей начинают заниматься проблемным подвалом самостоятельно, собирают деньги на его обустройство. Но это общедомовое помещение, поэтому ответственность всецело лежит на управляющей компании. В крайнем случае у вас есть возможность пожаловаться в вышестоящие местные инстанции или подать в суд.

2. Если вход в подвал находится в подъезде, все «ароматы» сырости и холод могут проникать в квартиру через входную дверь. Уделите ей особое внимание, утеплите, поставьте наличники, замените уплотнители, избавьтесь от всех щелей, обейте дверь винилискожей, под которую следует подложить мягкий утеплитель. Оптимальный вариант — если входных дверей две — деревянная внутри и металлическая снаружи. Утеплить входную дверь можно своими руками, а результат скажется на состоянии квартиры сразу.

3. С запахом сырости поможет бороться эффективная вентиляция. Современные окна с клапанами-проветривателями позволяют получать свежий воздух даже при закрытом окне. Помогут рекуператор, вытяжной вентилятор в ванной комнате и санузле, вытяжка на кухне. Проверьте, как работает вентиляционный канал в квартире, есть ли в нём тяга. В любом случае не забывайте периодически открывать окна, даже если на улице холодно — свежий воздух важнее.

4. Эксперты считают вариант утепления стен квартиры со стороны улицы намного более эффективным. Обязательно узнайте, есть ли у вас такая возможность, ведь иногда вносить изменения в вид фасада многоквартирного дома просто запрещено. Если утеплять квартиру снаружи местные власти запретили, то придётся делать это изнутри, уменьшая площадь помещений. Важно подобрать оптимальную толщину утеплителя, ориентируйтесь на конструкцию наружной стены и ваши климатические особенности.

5. Особого внимания потребует пол. Сожалеем, но, скорее всего, вам придётся его полностью разобрать, утеплить и герметизировать таким образом, чтобы холодный воздух и сырость из подвала не попадали в квартиру. По плитам перекрытия необходимо раскатать пароизоляционную плёнку (https://www.rmnt.ru/story/isolation/kak-uteplit-dom-pravilno.560882/), она заводится на стены выше уровня чистового пола. Между лагами укладывается утеплитель, например, минеральная вата. Затем вновь пароизоляционная плёнка, которая соединяется с верхним слоем, чтобы максимально надёжно закрыть утеплитель. Сверху — доски, ДСП, а потом — финишное напольное покрытие, например, ламинат или линолеум. Как вариант — стяжка по плитам перекрытия, слой раствора, на который будет уложен новый пол. Иногда владельцы квартир на первых этажах укладывают дополнительный слой напольного покрытия на старые доски, стараясь закрыть щели под плинтусами, сделать пол толще и теплее. Но обычно таких мер недостаточно. Важно убедиться, что лаги, основа пола находятся в нормальном состоянии и не сгнили под воздействием сырости из подвала. Поэтому, несмотря на потери времени и средств, пол лучше разобрать.

6. На кухне и в ванной комнате первого этажа точно не помешает тёплый пол под плитку, как надёжное и долговечное напольное покрытие. В этом случае точно не придётся переживать, что зимой в этих комнатах будет холодно из-за неотапливаемого подвала.

7. Можно также дополнительно установить электрические обогреватели, заменить батареи отопления, увеличив количество секций.

Не стоит так уж сильно огорчаться, что вам досталась квартира на первом этаже, а внизу подвал. У первого этажа есть свои плюсы, например, независимость от лифта и много тени летом. А при помощи современных материалов вы сможете утеплить квартиру так, что разницы с другими этажами не будет, несмотря на проблемы с подвальным помещением.

Видео по теме

Источники:

http://x-teplo.ru/uteplenie/dom/kak-uteplit-pol-v-dome.html

http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7044-esli-plachet-pogreb

http://www.rmnt.ru/story/service_renovation/problemy-kvartiry-nad-xolodnym-syrym-podvalom-i-ix-reshenie.1573204/

http://polspec.com/teplyy-pol/upravlenie-teplym-polom-elektricheskim-varianty-i-sposoby.html

Ссылка на основную публикацию