Строительство перемычек в кладке и рекомендации к грамотному размещению на топку камина

Схема кладки камина

Камины строят в квартирах, домах и дачах, выбирая подходящую форму, тип топлива и топки, материалы, способ установки. Прежде чем закупать строительные материалы, обязательно проектируют схему кладки камина и чертежи будущего сооружения.

Схема кладки камина зависит от вида камина

  • закрытый (пламя и жилая зона разделены жаропрочной стеклянной дверью);
  • открытый (огонь в камине отделен от жилой зоны только каминной решеткой);
  • комбинированный (термостойкое стекло оснащено функцией закрытия — открытия).

По типу топлива, используемого в камине:

  • дрова;
  • природный или сжиженный газ;
  • электричество (работает от электросети, живого пламени в камине нет);
  • биотопливо, не оставляющее продуктов сгорания.

Камины без топлива (фальш-камины) — декоративные имитации каминов (топливо не сжигается, камин только элемент декора интерьера).

По форме камина:

  • круглая;
  • прямоугольная;
  • треугольная;
  • цилиндрическая;
  • неклассическая (подвесные камины).
  • угловое;
  • внутренние закрытые камины (их располагают в стене, обычно возводя одновременно с домом);
  • полуоткрытые внешние камины (не совмещены с конструктивными элементами дома);
  • открытые камины (расположены в удалении от стен помещения);
  • уличный камин;
  • печь-камин (основная функция – отопление помещения).

Конструкция внутренней части камина

  • Топливник и подтопливник (ниша, где происходит процесс горения и пространство под ней).
  • Портал (внешняя часть камина, которая декоративно оформляет топку).
  • Поддувальный канал (для доступа воздуха к пламени).
  • Колосниковая решетка.
  • Камера для золы.
  • Дымовая задвижка (выдвигающаяся, в виде диска или в виде барабана).
  • Дымовой карниз (выступающая в виде свода конструктивная часть камина, расположенная над открытой частью топки).
  • Хайло (часть камина для сбора дыма).
  • Дымоход.
  • Дымовой зуб.
  • Каминная полка.
  • Насадки на трубу для защиты от ветра и обеспечения пожарной безопасности.

Общие этапы подготовки и постройки чертежа камина

Прежде чем строить чертеж, определяем желаемый вид камина, бюджет на его строительство, расположение в доме, внешний вид, включая отделку. Черновой вариант строят вручную, на листке в клетку, чистовой – на компьютере или той же бумаге, но уже точно сверяясь с размерами и масштабом.

Важно! Если планируется строительство кирпичного камина, необходимо учитывать его размеры (6,5 х 12 х 25) и размеры шва (около трех миллиметров).

  • Измеряем помещение, где планируется установка камина, рисуем схему, придерживаясь масштаба. Должно получиться два чертежа: внешний вид камина и его разрез в вертикальной плоскости.
  • На каждом чертеже обязательно помечать размеры, масштаб и вид используемого кирпича.
  • Отмечаем на чертеже глубину фундамента (от пятидесяти сантиметров до полутора метров).
  • Производим расчет топливника (камеры, где происходит сгорание топлива). Отношение объемов комнаты и ниши камина 1:50.
  • Схематично строим портал камина. Отношение глубины к высоте два к трем или один к двум.
  • Дымоход (отверстие) высчитывают и чертят в отношении к топке 1:8.
  • Длину трубы вычисляют, измеряя расстояние от основания камина до козырька крыши и прибавляя к этому значению минимум 100 см.

Минимальный внутренний периметр трубы – 140 х 270 см.

После выполнения расчетов и построения изображения камина в пространстве, приступают к серии чертежей, отображающих каждый ряд кладки (вид сверху или горизонтальный разрезы).

Фундамент. Чертеж, этапы строительства

  • Делаем разметку на полу, строго проверяя точность углов и линий, удаляем участок пола по намеченному контуру (роем котлован) глубиной от полуметра до полутора (в зависимости от конструкции будущего сооружения и его веса). Длину и ширину котлована делаем на 30-35 сантиметров больше, чем габариты кирпичной кладки камина.

На дно вырытой ямы укладываем ряд песка, мелкого гравия или их смесь. Производим утрамбовку и выравнивание.

Опускаем на утрамбованный слой песка (гравия) опалубку, дополнительно обмазанную снаружи гидроизоляционным материалом (битумом и подобными). Высота опалубки не менее 15 см. Периметр опалубки = периметр камина + 15-20 см с каждой стороны. На дно опалубки стелим арматурные прутья, закрепляя их между собой при помощи сварочного аппарата (крест-накрест).

Заливаем опалубку смесью гравия, песка и цемента (бут), а зазор между стенками опалубки и стенками котлована заполняем чистым просеянным песком.

  • Расстояние между уровнем пола и верхним слоем утрамбованной и выровненной смеси цемента, песка и гравия должно составить около 5-7 см.
  • На фундамент укладывают гидроизоляционный материал (рубероид), желательно в два слоя.
  • После заливки фундамента выжидают 1 неделю для его усадки и полного застывания.
  • Правильность заливки фундамента для камина проверяют уровнем на каждом этапе.

    • 1 Ряд.Сплошная кирпичная кладка (основание камина). Кирпичи разрезаются под различными углами, согласно чертежу.
    • Во втором ряду оставляют пространство для монтажа металлического зольного ящика.
    • 3 Ряд.Частично закладывают кирпичами зольник.
    • 4 ряд.Желтым отмечено, где использовать шамотный кирпич. В этом ряду производят монтаж колосниковой решетки и начинают выкладывать топку.
    • 5 ряд.Строительство портала и стенок. Если необходимо выделить портал, кирпичную кладку сдвигают вперед на несколько миллиметров.

    • 6 – 9. В этих рядах выкладывают топливник, согласно проекту, тщательно проверяя уровнем горизонтальность строения.
    • 10. Формирование портала с использованием кружала или временных перемычек.

  • 11-12. Кладка стен и строительство портала. Кирпичи режут на месте, чтобы обеспечить их плотное прилегание. При резке необходимо использовать средства защиты органов зрения и дыхания от попадания строительной пыли (очки и марлевая повязка).
  • 13-14. В этих рядах кирпич ставят наклонно, формируя стенки под углом 45-60 градусов.

    Важно! Нумеровать каждый ряд кирпичной кладки мелом, чтобы не ошибиться при строительстве.

  • 25. Двадцать пятый ряд перевязывают с предшествующим. В месте, где планируется установка задвижки, с кирпича стачивают ¼ толщины.
  • 26. Начинают кладку дымохода, устанавливают задвижку, каминную полку приводят в надлежащий вид, декорируя ее.
  • 27. Внутри дымохода закрепляют мастикой трубу из нержавеющей стали.
  • 28-… Строительство дымохода камина.
  • Важно! В том месте, где дымоход соприкасается с потолком, его обшивают фольгой или листами железа.

    Последний пункт – установка металлических компонентов и отделка.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Схема кладки камина: готовимся к работе

    Камин всегда ассоциируется с домашним уютом, теплом и комфортом. Он способен создать в доме необыкновенную атмосферу спокойствия и семейного благополучия. Кроме этого, сегодня камин является стильным и эффектным элементом интерьера и многие хотят соорудить его своими руками.

    Достоинств у камина предостаточно, но перед тем, как начать его строить своими руками, нужно четко определиться, каким он будет, и учесть все нюансы по устройству. Ведь камины могут быть разными, хотя самыми востребованными являются пристенный и угловой.

    Составление чертежей и схем — это важный этап работы. Грамотная схема кладки камина намного облегчат работу по возведению, подсчету необходимого для строительства материалов, позволят правильно рассчитать место установки и технические характеристики. Что, в свою очередь, обеспечит правильную бесперебойную работу такого отопительного сооружения.

    В процессе проектирования схема кладки камина составляется в нескольких ракурсах: вид сверху, вид сбоку, фронтальный вид и в разрезе.

    Если вы планируете составить схемы кладки камина своими руками, необходимо обратить внимание на весьма значимые детали и узлы.

    Камин. Вид спереди.

    Определение технических параметров камина

    На первом этапе проектирования своими руками, выясняется размер площади, а затем высота и ширина топочного отверстия камина. Соотношение площадей топки и помещения находится в пределах 1:50-1:70. Идеальное отношение высоты к ширине составляет 2:3.

    Чтобы избежать задымления и не уменьшить теплоотдачу, необходимо обратить внимание на глубину топливника. Она должна относиться к высоте портала 1:2–2:3.

    В строгой зависимости от площади отверстия топочной части камина находится и дымовое отверстие. Оно должно быть меньше в 8-15 раз.

    Исполнение топки

    Выполнение внутренних стенок топки под углом 40-50° позволит приобрести камину хорошую теплоотражающую способность. Сужение стенок должно происходить вовнутрь, разворачиваясь наружу.

    Торцевая стенка, начиная с высоты 1:3, имеет угол уклона 20-22° вперед. Эти мероприятия приведут к тому, что в верхней части топки будет образована горловина. Такая конструкция усилит тягу и увеличит отдачу тепла камина.

    Стоит обратить внимание и на глубину топливника. Оптимальным соотношением глубины к высоте считается 1:3. Слишком глубокая топка снижает эффективность камина, а слишком мелкая способствует проникновению дыма в помещение. Если все же по конструкции глубина получается малой, то ее можно компенсировать с помощью напуска вперед перемычки.

    Топочная камера должна обязательно перекрываться лучковой перемычкой.

    Необходимо заложить зольную камеру и предусмотреть зольный канал. Не нужно забывать и про колосниковую решетку. Она служит для поддержания топлива в камине и распределения воздуха, который поступает снизу. Ее место расположения — основание топки над поддувальным каналом.

    Внимание! При длительной топке задняя стенка и труба камина нагревается. Исходя из этого, необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия.

    Исполнение дымохода

    Над топливником располагается дымовая камера. Дымоход у камина должен быть отдельный и располагаться выше печного. Для предотвращения выноса сажи и искр из камина, а также попадания дыма внутрь помещения предусматривается устройство «перевала». Он устраивается между топливником и дымовой камерой.

    На дымовой трубе обязательна установки задвижки с отверстием (см. Шибер для дымохода), которая подбирается соответственно сечению канала. Она ставится на любом из рядов, но желательно выше 18-го. В кирпиче вокруг задвижки необходимо предусмотреть небольшую выборку.

    Главный принцип выбора высоты установки задвижки — не допустить сужения общего просвета дымовой трубы и удобство в использовании.

    В соответствии с действующими правилами в местах перехода дымовой трубы через чердачное или междуэтажное перекрытия, сделанных из сгораемого материала, необходимо выполнить противопожарную разделку.

    Если дымоход расположен во внешней стене и вдали от конька, то нужно позаботиться о мероприятиях, предотвращающих промерзание дымовой трубы. Стенки должны быть более толстыми с эффективной теплоизоляцией.

    Расположение камина

    Планируя строить камин своими руками, нужно выбрать место его установки. Наилучший вариант расположения камина — у торцовых стен. Неплохой случай установки и в углу у внутренних стен, в этом случае, стоится угловой камин.

    И не стоит устраивать обычный и угловой камин напротив стен, в которых имеются окна. Поскольку может возникнуть подсос воздуха и увеличиться воздухообмен за счет того, что окна будут не достаточно уплотнены. В таком случае не избежать сквозняков.

    Выбирая, где установить пристенный или угловой камин, обратите внимание, что топка должна находиться в удалении от элементов конструкций строения, мебели и других предметов и материалов на расстоянии не менее 800 мм.

    Определение габаритов

    При кладке камина своими руками из кирпича, нужно приравниваться к размерам, которые имеет кирпич 6,5×12×25 см. При кладке своими руками можно использовать также и половинки и четвертинки кирпичей. И конечно, не забывать про швы, они будут около 0,5 см.

    После того как определены основные размеры в плане, нужно обязательно выполнить порядовку.

    Фундамент

    Устанавливать пристенный или угловой камин нужно на фундамент, его рекомендуется устраивать отдельно от фундамента пола, но возможен и совместный вариант. Для того чтобы определиться с вариантом фундамента, необходимо выполнить расчеты по весу камина и подобрать тот фундамент, который будет наиболее приемлем.

    Для расчета веса камина потребуются следующие параметры:

    • периметр камина (ширина, глубина, высота);
    • две боковые стороны;
    • передняя сторона с учетом портала;
    • задняя сторона;
    • основание;
    • верх заполнения.

    Необходимо пересчитать все параметры камина в количестве требуемого кирпича.

    Затем подсчитать необходимое количество кирпича для трубы камина и общее количество. Вес кирпича при учете раствора равен 4 кг. Умножением веса кирпича на количества кирпичей получим вес камина.

    При выборе фундамента для камина нужно помнить о грунтах и учитывать их несущую способность. Вес фундамента варьируется в пределах 1-2 т (в зависимости от высоты и площади). Путем сложения массы камина и фундамента получаем общий вес сооружения.

    Допустимые нагрузки на грунты, имеющие слабую несущую способность: мягкая сырая глина — 1 кг/см², песчано-глинистый грунт — 1–1,5 кг/см².

    Реальная нагрузка на грунт равна отношению веса всего сооружения к величине площади основания камина. Если полученная величина не вкладывается в допустимые пределы, то осуществляются мероприятия по укреплению.

    Расчеты, связанные с весом камина, лучше всего производить с помощью порядовок.

    Основание пола обязательно нужно выполнить из пожароустойчивых материалов.

    Конструктивно не связанный с основанием дома фундамент под камин имеет независимую осадку.

    После всего этого приобретаются и подготавливаются материалы для кладки своими руками, инструменты для сооружения. Затем следует сооружение фундамента и выкладывается камин в соответствии со всеми схемами, чертежами и порядовками. Окончательным этапом возведения является установка своим руками металлических элементов и конструкции и внешняя отделка камина.

    Чертежи и схемы каминов могут отличаться друг от друга, в связи с конструктивными особенностями каждого из них. Но на каждой схеме должны быть указаны: конструкция фундамента, расположение топочной камеры (топки, топливника), дымовой трубы (дымохода).

    Пример схемы пристенного камина с наклонным дымоходом.

    Схема пристенного камина.

    Отдачу тепла можно повысить несколькими методами:

    1. Предусмотреть устройство дымовой трубы с каналом, выполненным из металла, для поступления воздуха и вывода газов дыма. Либо в боковых стенках камина выполнить вертикальные колодцы. Это будет позволять воздуху, находящемуся в помещении, циркулировать и интенсивнее обогревать.
    2. За счет футеровки задней и боковых стенок камина. Она производится съемными пластинами, которые изготавливаются из нержавеющей стали или бронзы.
    3. Уменьшение количество воздуха, который поступает непосредственно в очаг камина. Это мероприятие можно успешно осуществить с помощью установки или навески декоративных термостойких шторок, экранов и дверок.
    4. За счет уклона стенок топки, о котором написано в статье

    Выполнение порядовок

    Это послойные чертежи кладки, с количеством и расположением кирпичей в каждом конкретном ряду (см. Угловой камин – порядовка). Их удобнее производить на бумаге в клетку.

    Иногда, для оригинальности, цокольный ряд устраивают, выкладывая кирпич на ребро, а со 2-го ряда кирпич кладут плашмя. Низ топки для обеспечения комфорта лучше сделать на 25 — 30 см выше пола, что равно 2-3 рядам кирпичной кладки.

    Угловой камин из кирпича. Рекомендации, размеры и порядовка

    Желание обеспечить свой дом красивым и функциональным источником тепла понятно и вполне реализуемо. Воплотить данную мечту в жизнь можно построив угловой камин из кирпича. В данном обзоре рассмотрим основные рекомендации, размеры и порядовку конкретного камина.

    Рекомендации и размеры

    Для строительства рассмотренного углового камина потребуется:

    • Кирпич керамический – 500 шт.
    • Дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.
    • Решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.
    • Сталь листовая нержавеющая толщиной 2–3 мм – 1 шт.
    • Асбест листовой – 1,5 м².
    • Проволока стальная Ø2 мм – 10 м.

    При расчете параметров камина, необходимо знать основные правила.
    Так, высота топочного отверстия камина обычно берется в 2/3–3/4 ширины топки. При этом, меньшее значение применимо к крупным конструкциям, а большее – к малогабаритным. Площадь топочного отверстия должна составлять 1/45–1/65 от площади помещения и быть в 8–15 раз больше площади сечения дымовой трубы.

    Размеры топочной камеры рассматриваемого камина составляют 620 × 520 мм. Она перекрывается арочной перемычкой, кладку которой производят с выступом 50–60 мм.

    Глубина топочного пространства не должна превышать 1/2-2/3 высоты топочного отверстия. Если выложить топку большей глубины, значительная часть излучаемой теплоты будет поглощаться стенками топки, а значит, не попадет в помещение. Если же топка получится слишком мелкой, пламя камина будет чрезмерно охлаждаться, в результате чего качество сжигания топлива ухудшится, и камин начнет дымить.

    Днище топочного пространства и нижнюю часть задней и боковых стенок рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича на шамотном растворе.

    Для предотвращения выпадения поленьев или угля из камина, можно с внешней стороны топки установить барьер из решетки либо из иного декоративного защитного элемента. Также в угловой конструкции, как и в обычной может использоваться металлический экран. Крепится он стальными штырями, которые закладываются в швы между 7, 8, 14 и 15 рядами кладки.

    Днище очага должно располагаться на высоте минимум одного кирпича от пола. Это небольшое возвышение придаст камину устойчивость. А с образовавшейся ступеньки удобно будет сметать золу. Если же расположить его на одном уровне с полом, возникнет впечатление проседания.

    Низ топочной камеры выкладывается таким образом, чтобы туда можно было установить колосниковую решетку. Зольную камеру снабжают поддувальной дверкой или помещают в нее ящик для сбора золы.

    В узком сечении дымохода образуется карниз(13,14,15 ряд кладки), который называется дымовым зубом. В процессе топки он задерживает охлажденные газы, которые опускаются по задней, более холодной стенке, препятствуя их выходу в топочное пространство и возможному опрокидыванию тяги. Задержанные карнизом холодные газы, подхваченные потоком более горячего газа, выходящего из узкого сечения, которое образуют передняя стенка камина и кромка зуба, поступают в вышележащий дымоход. Помимо этого, зуб-карниз предназначен для сбора выпавших сажевых отложений.

    Конструкцией данного камина предусмотрено устройство в дымовом канале стальной вставки, размеры которой составляют 260 × 130 мм. Высота стального короба определяется тем, на каком ряду будет установлена задвижка. При расположении камина на нижних этажах здания возможна установка задвижки выше чердачного перекрытия. Устройство перекрытия дымохода в металлическом коробе требует от печника высокой квалификации, а также дополнительных затрат времени.
    Металлический короб следует обложить кирпичом с зазором до 10 мм. Конечно, можно обойтись и без железной трубы-вставки. В этом случае кладка задней стенки дымовой трубы выполняется целым кирпичом, а душники не устраиваются.

    Распушка трубы

    Кладку дымовой трубы нужно армировать, так как толщина ее стенок при угловых соединениях может доходить до 50–60 мм, а этого недостаточно для прочной перевязки швов. Зазоры, образующиеся в местах соприкосновения железной трубы и кирпичной кладки, уплотняются асбестом. При проходе через перекрытия, особенно, если речь идет о деревянной конструкции, обязательно нужно делать распушку.

    Выполнение перемычек в кладке. Перекрытие топливников, камер и топочных отверстий.

    Перемычки – необходимый элемент конструкции любой печи. Простейшие выполняются над дверками разного назначения. Порядок установки дверок следующий. Данный элемент конструкции с использованием выбранного скрепляющего раствора крепится в нужном месте к кирпичной вкладке. Предварительно дверка по внешнему периметру оборачивается изолирующим материалом. После этого выкладываются оставшиеся кирпичи с порядным контролем горизонтали и вертикали. Кладка в указанных случаях может быть обычной и декоративной: в замок, с напуском или клинчатая. Виды кладок над топочными дверками можно посмотреть на рисунке 1.

    Используя перемычку сложной или простой формы можно качественно перекрыть любые пространства внутри печи: топочные отверстия, камеры различного назначения и топливники. Виды перекрытий приведены на рисунке 2.

    Рассмотрим специфику выполнения различных кладок более подробно. В тех случаях, когда имеется потребность перекрыть топливник, ширина которого не превышает 420 миллиметров, чаще всего используется упрощённый треугольный свод. кирпич кладётся плашмя с дальнейшим продолжением кладки стены. Подобная технология позволяет добиться плотного прижимания пят к рядам кладки, выполненным ранее. Если выложить свод подобной конструкции, не продолжив кладку стенки, может произойти смещение пят, распираемых сводом, что приводит к его обрушению.

    Чтобы не допустить этого, пяты, которые уложены под свод, обычно стягиваются двутавром, либо стальными уголками, которые предварительно связываются проволочными жгутами. Жгут выполняется скруткой нескольких проволок. Быстро и качественно скрутку можно выполнить с использованием обычного гвоздя. Для того чтобы исключить перегорание жгута, его убирают в кладку. Если под руками нет проволоки, то можно воспользоваться металлической полосой, приклепав её предварительно к деревянным брускам.

    Если ширина пролёта топливника менее 380 миллиметров. То перекрыть его можно ещё более простым вариантом, просто выпуская кирпич из боковых сторон ведущейся кладки. Для того чтобы свешивающиеся кирпичи, выполняющие роль опорных, были лучше закреплены, боковые стенки ведущейся кладки поднимают над перекрываемым уровнем на четыре или даже более рядов.

    Топочные отверстия перекрываются, как правило, обычными перемычками. Во избежание в будущем перекосов дверки опирать на её рамку кирпич при кладке запрещено. Топочное отверстие перекрывается «в замок», с использованием для указанной цели соответствующим образом стёсанного материала, в тех случаях, когда его ширина не превышает одного кирпича. Если же данный размер больше, необходимо класть кирпичную перемычку.

    Над большими пролётами выполняются арочные перекрытия. Арками или арочными перемычками называются перекрытия, размещаемые в стене. Сводами – перекрытия, возводимые между стенами.

    Все существующие типы сводов условно можно разделить на две большие группы: своды крутые (высокие) и своды пологие (низкие и плоские). Важно понимать, что, чем круче выложено перекрытие подобной формы, тем большим нагрузкам оно в состоянии противостоять. В технике кладки печей используют своды следующих типов:

    • Пологий;
    • Полуциркульный – указанный тип относится к группе высоких. В плане это половина окружности;
    • Трёхцентровой – более пологий, чем свод предыдущей формы, поэтому тепло на под печи отражает, гораздо эффективнее.

    Под, при этом, прогревается по всей своей поверхности более равномерно, что очень полезно для приготовления пищи, в частности, выпечки.

    Начиная выкладывать арку, всегда помните о том, что количество рядов в своде и, соответственно, кирпичей в кладке, должно быть обязательно нечётным. Кирпич, уложенный вами в центре кладки, так называемый «средний нечётный», принято именовать замковым кирпичом, либо просто «замком». Кирпичу, на который ваша перемычка будет опираться, необходимо ещё до укладки придать требуемую форму (обтесать). Обработанные таким образом кирпичи именуются «пята». Пространство, перекрываемое возводимой вами перемычкой, именуется «пролётом».

    ИНФОРМАЦИЯ

    Выполняя кладку перемычки, мастер должен направлять швы между кирпичами, которые укладывает, к центру (к одной точке), которую можно назвать условным центром описания кривой выкладываемого свода или арки. Существует технический термин «стрела подъёма», которым обозначается высота подъёма свода или арки.

    У любого свода существует несколько точек опоры. Это пяты топливника, а также задняя, либо передняя (зависит от конструкции печи) стенка топливника. Выполненные по специально изготавливаемым для указанных целей шаблонам пяты закладываются на начальном этапе выполнения любых типов перемычек. Высота арки или свода может варьироваться в достаточно широких пределах. В зависимости от этого меняется угол пяты. Это главная причина, по которой невозможно использовать единую форму пяты для всех выкладываемых сводов и арок.

    Приступая к кладке свода, обязательно пользуются опалубкой, которую опирают на кружала (специальные опорные конструкции). Кладку следует вести с обязательной перевязкой в ½ кирпича.

    До начала работ на листе многослойной фанеры (ватмана или на двух досках, широкой и узкой) в натуральную величину вычерчивается свод, который планируется выложить. Это необходимый элемент работы по подготовке шаблонов пят и кружал. Если вы будете чертить контур на досках, то широкая должна на 30- 50 миллиметров быть длиннее высоты подъёма будущего свода. Выполнение трафарета досками приведено на рисунке 8.

    Совместите обе ваших доски (рисунок 9). Посередине узкой доски проведите ось так, чтобы она прошла и через среднюю часть широкой. Затем отмерьте 30- 50 миллиметров от нижней кромки доски широкой. Потом проведите прямую, которая будет параллельна нижней кромке (линия АБ), отложите на ней размер ВГ (ширина вашего будущего топливника). При этом необходимо держать на контроле, чтобы осевая линия шла обязательно через середину топливника. От линии АБ по оси вверх отложите стрелу подъёма свода (до точки Д). Определите центр окружности (точка О) так, чтобы дуга, имеющая радиус ОД, которая образует контур будущего свода, прошла через все три точки свода (В, Г, Д).

    Получившаяся дуга задаёт форму будущего кружала кривой части будущей арки и её пяты. Используя данную форму, делают шаблоны, которыми в дальнейшем пользуются при разметке пят и кирпиче и чистовой проверки параметров получившегося изделия после завершения тёски. Стойки, которые будут использоваться в опалубке, необходимо снабдить проушинами глубиной 50 и более миллиметров. А их ширина должна обеспечивать свободное вставление в них кружал.

    Последние следует устанавливать в стойки так, чтобы концы кружала на 20- 30 миллиметров выступали из пазов наших стоек. После сборки стойки с кружалами крепятся на клиньях, а последние опираются на ранее выложенные ряды кирпича (не менее двух). Не забудьте проконтролировать, чтобы кружала на 20 миллиметров не доходили до стенок вашего топливника. Подобная установка позволит после выполнения работ разобрать и удалить опалубку без повреждения возведённой конструкции.

    Чаще всего опалубку обшивают рейками 40*20, прикрепляя их с зазором к кружалам так, чтобы выступы и отверстия на кружалах попадали на середины граней укладываемых кирпичей. Зазоры нужны для того, чтобы сократить срок испарения влаги из готовой кладки. Рейки следует устанавливать на 20 миллиметров короче (по длине) нашего топливника. Между стенками печи и кружалами устанавливаются клинья, закрепляющие опалубку в рабочем положении. Точность установки периодически следует проверять в ходе кладки, выставляя её в исходное положение теми же клиньями.

    В рейках предварительно сверлится ряд отверстий, для того, чтобы надевать их данными отверстиями на гвозди без шляпок. Гвозди заблаговременно крепятся в вырезах кружала. Для кладки арок лучше всего подходит клиновидный кирпич. Если достать его не получилось, то придётся стёсывать кирпич обычный, придавая ему клиновидную форму. Такая обработка позволяет в дальнейшем добиться одинаковой толщины кладочных швов. В противном случае ваши швы будут иметь клинообразную форму, что негативно скажется на их прочности.

    Кладка начинается снизу вверх, одновременно от обеих пят, и ведётся к вершине будущего свода. Контролируйте, чтобы направление продольных швов между выкладываемыми рядами совпадало с радиусом дуги будущей арки. В ходе работы данное направление следует постоянно контролировать шпагатом, привязанным специально для этой цели к гвоздю (смотри рисунок).

    Швы в кладке свода требуется тщательно перевязывать и стремиться минимизировать их толщину. Указанная работа требует аккуратности и повышенного внимания. Идеальным считается вариант кладки, при которой уложенные в своде кирпичи примыкают один к другому практически впритирку. На последний кирпич (замковый) кладочный раствор наносится с обеих сторон. На своё место он вставляется с натягом (то есть с определённым усилием). При этом по нему следует слегка ударить деревянной киянкой, либо обычным молотком (но через проложенный кусок доски).

    Завершив кладку, оставьте свод на 5 – 7 суток на выдержку, затем разберите опалубку. Указанная операция выполняется в такой последовательности. Сначала вынимается по одному клину из-под каждой стойки, потом по второму. При этом следует контролировать процесс просадки опалубки. (Если вы клали два ряда, то просядет примерно на 180- 200 миллиметров). Если три ряда, то величина просадки будет чуть больше. Соответственно, и условия для дальнейшей разборки конструкции будут у вас более комфортными. Вынимаете рейки. Они снимаются с кружал поворотом вокруг продольной оси. Самыми последними вынимаются сами кружала.

    Источники:

    http://sdelaikamin.ru/pristenochnye/shema-kladki-kamina-29

    http://poweredhouse.ru/uglovoj-kamin-iz-kirpicha-rekomendacii-razmery-i-poryadovka/

    http://fireplace.su/pechnik/vypolnenie-peremychek-v-kladke-perekrytie-toplivnikov-kamer-i-topochnykh-otverstiy/

    http://teploguru.ru/pechi/ulichnyj-kamin-pech.html

    Ссылка на основную публикацию