Отопительно-варочная печь со щитком: особенности конструкции и готовые порядовки

Отопительно-варочная печь: особенности строения и порядовки

Если вы хотите приняться за сооружение отопительно-варочной печи, то при работе необходимо учесть ряд особенной этой конструкции. Нельзя просто взять и пристроить варочную поверхность к печи, а следует изготовить отдельный агрегат. В данной статье представляем вам порядовки отопительных печей с функцией варки, которые наиболее распространены среди пользователей.

Классификация отопительно-варочных печей

Печи такого вида подразделяются по материалу. Они бывают как кирпичными, так и металлическими. Кроме того, существует их классификация по методу применения:

  • стационарные конструкции – их строят или ставят на место применения раз и навсегда без возможности сменить месторасположение;
  • перевозимые печки – могут перевозиться при помощи транспорта в неразборном виде;
  • передвижные конструкции – имеют компактный размер и могут иметь разборный вид. Доступны для транспортировки в багажном отделении, и даже в сумках. Могут работать без специальных обустройств.

Немаловажное значение в функциях печки играет ее варочная поверхность. С одной стороны, она должна быть спроектирована так, чтобы потери тепла были минимальными, но, с другой стороны, она должна максимально нагреть посуду. Наиболее оптимальный вариант для сооружения поверхности – это чугун. Сплошная плита будет использоваться для обогрева пищи, а варка и жарка будет осуществляться на конфорке со съемными вкладышами.

Особенности отопительно-варочной печи

Естественно, что без чертежей и порядовок подготовить проект той или иной печной конструкции отопительно-варочного типа будет крайне трудно. Сейчас мы представим вам описание, порядовки и чертежи разных видов печей этого типа:

  • шведки;
  • печи-камина;
  • стандартной варочной печи.

Если вы планируете сооружать отопительно-варочную печь из кирпичей, то шамота в ней должно быть как можно меньше, как бы это странно ни звучало. Несмотря на то, что шамотный кирпич является одним из лучших в плане отдачи тепла, в данном случае тепло вместо того, чтобы нагревать посуду с пищей будет уходить в помещение, которое и так достаточно прогреется.

Порядовка печи-шведки и ее характеристики

Представляем вашему вниманию порядовку и чертежи для такого типа печки, как шведка. Для ее возведения своими руками вам потребуется следующее:

  • керамический кирпич;
  • для раствора – готовая сухая смесь на основе глины;
  • уголок из стали;
  • полоса стальная;
  • листы из кровельного железа и плоского шифера;
  • решетка колосниковая;
  • дверцы для поддувала и топки;
  • чугунная плитка на две конфорки;
  • задвижки и прочистки.

Варочная поверхность в данном случае может недостаточно прогреваться, а вот летом при низкой загруженности топливом тепло вытягивается за счет конвекции в помещении.

Стоит отметить, что плита над топкой нагревается больше, поэтому жарить на ней будет лучше, а вот вторая лучше подойдет для варки или небольшого прогрева продуктов.

Зимой шведка работает как на дровах, так и на углях, а вот летом ее лучше протапливать крупными углями или брикетами.

Для печи-шведки отопительно-варочного типа нужен фундамент. На нем нужно поставить стяжку из цемента и песка наравне с половым настилом. Потом следует уложить асбестовый лист или минеральный картон с выходом за пределы конструкции.

Далее идет следующий слой – сначала кладут тонкую оцинковку или фольгу, а потом опять асбест или картон. Потом выкладываем по очереди:

  • лист кровельного железа;
  • слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

И только потом, после того как войлок высохнет можно начинать печную кладку.

Порядовка и описание печи-камина

Простой вариант печи-камина делают путем обкладывания фирменной топки с дверцей, однако если речь идет об отопительно-варочной конструкции, такой способ уже не подойдет. Топку следует непосредственно присоединить к дымоходу.

Как вы видите, по представленной порядовке этой конструкции, она достаточно проста в плане сооружения, при этом варочная печь и камин в ней разделены. Такая печь не будет слишком экономной в плане использования топлива и ресурсов, поэтому ее лучше всего устанавливать тогда, когда не планируете ею пользоваться регулярно, например, на даче.

Чертежи и описание работы обычной варочной печи

Примитивная конструкция отопительно-варочной печи подойдет для нерегулярного использования на даче или в летней кухне. Она состоит из таких компонентов, как:

  • топочная дверца;
  • дверца для поддувала и духовки;
  • бачок для нагрева воды;
  • прочистка.

Отопительный щиток в такой печи обеспечит обогрев небольшого помещения, той же летней кухни.

Проекты и чертежи нестандартных печей

Ниже мы приведем описание и порядовки некоторых нестандартных печных конструкций. Однако вы можете самостоятельно найти чертежи готовых проектов печей отопительно-варочного типа.

Печь длительного горения: принцип работы

Печи данного типа подразделяются на шахтные и камерные. Их делают из металла или кирпича, однако кирпичная модель будет более трудной в эксплуатации.

Шахтная печь длительного горения имеет широкие пределы в плане настройки мощностей, но варочную поверхность к такой конструкции будет приделать тяжело, поскольку это снизит ее КПД. Лучше ее применять исключительно для отопления.

Иной вопрос – камерная конструкция, имеющая двухступенчатое сгорание. В отличие от первого типа, пределы регулирования мощности тут будут ниже, но и обустройство варочной поверхности не ухудшит ее работу.

При этом это вовсе не обязательно должна быть чугунная печь с конфорками. Можно готовить в разных частях печи в зависимости от концентрации тепла.

Медленная варочная печь: порядовка и применение

Такая печь выполняет исключительно варочную функцию, ее активно применяют туристы при походах. Отопительную функцию она тоже выполняет, поскольку рядом с ней можно согреться, исключительно в таких масштабах.

Данная мини-печка имеет малый вес, ее удобно разжигать и использовать для работы сырое топливо.

Кроме того, существует конструкция советского образца, работающая на сухом горючем и с возможностью приготовления даже супов на основе концентрата и другие модификации мини-печки для мобильного приготовления пищи.

Особенности применения колпаковой системы

Колпаковая печь имеет строение, при котором камера (колпак) является резервуаром, куда снизу поступают и выходят дымовые газы. Под этим куполом они, задерживаясь, целиком догорают и отдают тепло печи.

Особенность двухколпаковой системы состоит в том, что внутренний поток тепла распределяется между двумя колпаками и это дает возможность применять печи как отопительно-варочную. Однако она существует только в проектах и порядовках, сведений о ее практическом применении пока нет.

Печь-голландка: большая и маленькая

Голландка небольших размеров предназначена не для интенсивного обогрева и для варочной поверхности места на ней не очень много. Чаще всего она бывает одноконфорочной и используется как альтернативный вариант для приготовления пищи и нерегулярно.

Она состоит из таких частей, как:

  • топливник;
  • варочная поверхность;
  • поддувало;
  • ниша для готовки и свод над ней;
  • прочистка верхняя и нижняя;
  • дымовой канал;
  • духовка;
  • задвижки.

Большая голландка представляет собой конструкцию из двух этажей. Ее топочно-кулинарная часть создана по шведскому образцу, однако ее КПД не слишком высок.

Такую печку применяют для готовки блюд и отопления небольшого строения, имеющего вытянутую форму.

Условия для строительства подобной конструкции такие:

  • для постройки выбирайте лишь хорошо несущий грунт;
  • фундамент должен обладать двойной мощностью в отношении полуторной величины по отношению к размерам конструкции;
  • залитый фундамент следует выдерживать не менее 20 дней на прочность и еще 40 на усадку;
  • фундамент выводят на уровень настила сразу же;
  • после выдержки его следует проверить на ровность уровнем;
  • теплоизоляцию следует делать на основе войлока, вымоченного в глине и стального листа;
  • обязательно оснащайте межэтажные перекрытия распушкой;
  • кладку на втором этаже печной конструкции следует начинать лишь тогда, когда целиком высохнет первый;
  • нельзя допускать длительных перерывов в топке независимо от времени года.

Как мы можем видеть, отопительно-варочные печи имеют особенную конструкцию и соорудить их можно самостоятельно, но это будет сложно. Не забывайте использовать порядовку и чертеж, если решитесь на постройку такой конструкции у себя на даче своими руками.

Как построить простую отопительно-варочную печь со щитком: порядовки бюджетных моделей

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло. Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

  • 290 штук красного керамического кирпича;
  • колосники 24*25 см;
  • топочная дверка 25*18 см;
  • поддувальная дверка 13*13 см;
  • кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см;
  • три задвижки 13*13 см.

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика. В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов. Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

  • 220 штук красного кирпича;
  • топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями);
  • плиту 41*71 см;
  • задвижки 13*13 см;
  • колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток. Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива. Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

Видео: отопительно-варочная печь своими руками

Печь со щитком (вариант 1)


Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки. В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.

Рис 1а. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид

В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа. Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6. Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.

Рис. 1б. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по А-А

В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку. В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы. В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.

Рис. 1в. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Б-Б

В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.

Рис. 1г. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 1-4)

В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала. В углубление на раствор вставляют плиту 16. На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка. В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.

Рис. 1д. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по В-В

29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.

Рис. 1е. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 5-8)

30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).

Рис. 1ж. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 9-14, 16, 20, 22-24)

В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.

Рис. 1з. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Г-Г

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

Рис. 1и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 15, 17-19,21,25-32)

Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.

Ход порядовки отопительного щитка из кирпича

Если в условиях загородного проживания нет возможности провести к дому газ, в этом случае целесообразно использовать отопительный щиток. Именно о назначении, преимуществах и нюансах его порядовки пойдет дальше речь.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

  • с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
  • с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

  1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
  2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Принцип действия печи основан на прямоточной работе отопительного щитка. В итоге на приготовление пищи тратится лишь маленькая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток.

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

  • 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
  • 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
  • На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
  • На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
    6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

  • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
  • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
  • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

  • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
  • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
  • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

  • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
  • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
  • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
  • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
  • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
  • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Источники:

http://teploguru.ru/pechi/otopitelno-varochnaya-pech-so-shhitkom.html

http://tr5.ru/furnace-shitok

http://x-teplo.ru/otoplenie/drugie-sooruzhenija/poryadovka-shhitka-iz-kirpicha.html

http://teplo.guru/pechi/dom-i-dacha/pech-s-vodyanym-konturom.html

Ссылка на основную публикацию