Урок по ремонту сгоревших микроконтроллеров arduino

Arduino.ru

Спалил контроллер?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Имеется Arduino UNO R3. Из-за невнимательности было подано 12 вольт на PIN2.

После этого, при попытке прошивки выдает avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Rx пару раз мигнет, Tx молчит.

Стал греться контроллер.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Не заметил, извините.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Точно такое же дело было (только пин 12). Так вот , на прошивку никак не реагировал. Забросил я его , а потом попробовал (несколько месяцев валялся) – шьется !

Только греется при работе. Жрет 150мА тока. Пин 12 отгорел совсем.

Пробовал включать на несколько суток – греется , но работает.

А вот когда (на другом МК) случайно чиркнул по плюсу питания 12в , МК умер в ту же милисекунду и навсегда.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

правильно ли я понимаю, что если заменить atmega328p-pu, то после ArduinoIDE -> Tools -> Burn Bootloader игрушка возможно продолжит свою работу 🙂

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Да. А если поставите МК с прошитым автозагрузчиком , то заработает сразу. ft232не задет , умер только МК.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

nestandart, вам снова неспиться.

да. да. замена всеравно дешевле покупки новой.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Да. вот проснулся.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

а я еще и не ложился. да уже и врятли лягу.

новый день уж как скоро.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

а я еще и не ложился. да уже и врятли лягу.

новый день уж как скоро.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

коль и ты здесь. значит и ты тоже. )))

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Не, я всё, я пошёл.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

а мы значит остаемся. )))

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

В копилку поведений после замыкания:

Я тоже подал 12 вольт на один из пинов своей ардуины. После этого она нормально работает пока не приходит пора опросить тот пин, который случайно был замкнут на 12 В. После чего зависает наглухо. Что уже включено, остается включеным.

Цифровой пин номер 28. Работает на ввод. Резеты не помогают, сверх обычного плата не греется, на прошивку реагирует светодиодом RX, но не реагирует TX’ом. Каждые 5 и 1 секунд при прошивке мигает RX’ом и происходит сбой записи (“avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout”) (каждые 5 секунд в последнем загруженом скетче был опрос того злосчастного порта).

А как/где можно купить сам чип ардуины? В моем случае это atmega 2650.

Как не спалить Ардуино – советы для начинающих

Микроконтроллеры – это, в первую очередь, приборы для управления, контроля и обработки данных, но никак не для работы в силовых цепях. Хоть и современные чипы довольно развиты в плане наличия разных защит от случайных повреждений по электрической части, но всё же опасности подстерегают начинающего радиолюбителя на каждом шагу.

Как безопасно работать с ардуиной? Это главный вопрос статьи. Рассмотрим как электрические опасности для микроконтроллера, так и для всей платы и её компонентов в целом, а также вредные факторы механического происхождения.

Как сжечь микроконтроллер?

О внутреннем устройстве микроконтроллеров можно написать книгу, поэтому рассмотрим только основные моменты, на которые нужно обращать внимание при работе. Микроконтроллеры чувствительны, как к токам, так и к напряжениям. Аварийные режимы работы допустимы лишь кратковременно, либо недопустимы вообще.

Я постараюсь рассматривать ситуации с реальными условиями и чипами. Давайте опираться на datasheet Atmega328. Это распространенный микроконтроллер, встречается почти во всех платах arduino, в ранних версиях использовали 168, его основное отличие заключалось вдвое меньшем объеме памяти.

1. Напряжение питания должно быть в норме!

Известные мне модели микроконтроллеров работают от постоянного напряжения (DC), При этом напряжение питания может варьироваться в пределах допустимого. В технической документации на 328 атмегу указан диапазон питающих напряжений от 1.8 до 5.5 Вольт. При этом от напряжения зависит скорость работы, но это тонкости, которые влияют на выбор рабочей частоты и логических уровней.

В цепях питания интегральных микросхем обычно установлен стабилитрон, для защиты входа кратковременных скачков, но стабилитроны не рассчитаны на гашение всплесков высокой мощности и длительной работы в неправильных условиях.

Вывод:

Не превышайте напряжение питания микроконтроллера, если собираетесь запускать его от батарей или источника, в качестве стабилизации которого вы не уверены – лучше установите дополнительный линейный или LDO-стабилизатор.

Для «смерти» микроконтроллера порой достаточно и половины вольта. Дополнительный фильтрующий конденсатор электролитического типа до сотни мкФ, в паре с керамическим в пару сотен нФ только улучшат надежность работы схемы.

Ардуино:

На оригинальных, а также на большинстве клонов Nano, Uno установлены линейные стабилизаторы, поэтому можно подавать питание либо на предназначенные для этого пины, либо через USB-порт. Не более 15 В.

ВАЖНО:

Пин с названием «5V» предназначен только для подключения к стабилизированному источнику на пять вольт, не больше, этот пин напрямую подключается к ножке Vсс самого микроконтроллера, тогда как Vin – на плате идет через линейный стабилизатор к микроконтроллеру.

И полярность тоже

На плате не предусмотрено защиты от обратного напряжения, поэтому в случае ошибки вы рискуете её спалить. Чтобы этого избежать установите диод последовательно со входом по питанию катодом к плате (пин Vin).

2. Не замыкай пины

Производитель установил рекомендуемый ток через пин микроконтроллера, не более 30 мА. При напряжении питания в 5 Вольт, это значит, что нужно подключать незнакомую (новую) нагрузку, через резистор не менее 200 Ом, что установит максимальный ток в 25 мА. Я думаю, это не совсем понятно звучит. «Замкнуть» и «Перегрузить» слова разные, но описывают один и тот, же процесс.

Короткое замыкание – это состояние когда между выводом с высоким потенциалом и выводом с низким потенциалом установлена нагрузка, сопротивление которой близко к 0. Реальным эквивалентом такой нагрузки служит капля припоя, кусок провода и другие проводящие ток материалы, соединяющие плюсовой контакт с минусовым.

Когда пин установлен в логическую единицу или «high», напряжение относительно общего провода на нём 5 В (3.3 или любое другое, уровень которого принят за логическую единицу). Если его замкнуть на «землю», на плате ардуино она может обозначаться, как «gnd», протекающий ток будет стремиться к бесконечности.

Внутри микроконтроллера за выходные уровни 0 или 1 отвечают внутренние транзисторы и нагрузочные резисторы, они от большого тока просто сгорят. Скорее всего, чип продолжит функционировать, но вот этот пин нет.

Решение:

Вывод Vin также нельзя замыкать на gnd, хоть он и не относится к микроконтроллеру, но дорожки платы могут сгореть и придется их восстанавливать. В целях безопасности не поленитесь, и подавайте питание через предохранитель рассчитанный на ток 0.5 А.

ВАЖНО:

В технической документации на 328-ю атмегу четко обозначено, что ОБЩИЙ ток через ВСЕ пины не должен превышать 200 мА.

3. Не превышай логические уровни!

Пояснение:

Если на микроконтроллреа в качестве логической единицы выбран уровень 5 В, то и датчик, кнопка или другой микроконтроллер должен посылать сигнал с таким же напряжением.

Если вы подадите напряжение уровнем выше 5.5 Вольт – пин сгорит. Внутри установлены ограничительные элементы, типа стабилитронов, но при их срабатывании токи начинают расти пропорционально приложенному вольтажу. Даже не пытайтесь подавать переменное по знаку напряжение, а уж тем более сетевое – 220 В.

Вот как выглядит функциональная схема вывода микроконтроллера. Элементы (диоды и ёмкость) нужны для защиты от электростатики, т.н. «ESD-protection», они способны защищать чип от КРАТКОВРЕМЕННЫХ всплесков напряжения, но не длительного.

Примечание: превышение даже на половину секунды считается длительным.

Как защитить входы?

Установите на них параметрические стабилизаторы. Схематически это стабилитрон с напряжением стабилизации около 5 Вольт, его ставят между выводом и минусом (gnd), а последовательно нему резистор. Пин подключают в точку между сопротивлением и стабилитроном. При напряжении выше 5 Вольт последний откроется и начнет пропускать ток, на резисторе «останется» лишнее напряжение, а на входе оно зафиксируется на уровне 5-5.1 В.

4. Не нагружайте стабилизатор

Если вы решите запитать нагрузку от пина 5V – можете сжечь линейный стабилизатор, эта шина питает МИКРОКОНТРОЛЛЕР и рассчитана на него, однако, пару маленьких сервомоторчиков он выдержит.

Также нельзя подключать источник внешнего напряжения к этой ножке, стабилизатор не имеет защиты от обратного напряжения. Чтобы питать дополнительные исполнительные устройства берите напряжение от внешнего источника питания.

Итоги

Запомните эти четыре раздела, и вы обезопасите свою Arduino от ошибок.

Техника безопасности для микроэлектроники

В этом разделе мы поговорим о том, как правильно работать с платой, от этапа сборки, до этапа эксплуатации вашей умной системы. Начнем с монтажных работ.

Можно ли паять к плате ардуино элементы?

Конечно да, но не все так просто. Я думаю, что у вас неоригинальная плата, а китайская копия, как и у меня, и у тысяч других любителей электроники. Это значит, что качество изготовления таких устройств довольно сильно отличается в зависимости от конкретного экземпляра.

Паяльные станции и регулируемые термостабилизированные паяльники всё плотнее входят в быт и инструментарий домашних мастеров, однако здесь не все так просто.

Приведу свой пример из жизни. Паяю я уже лет 10, начинал с привычных «ЭПСН», а два года назад обзавелся паяльной станцией. Но это не стало залогом качественной работы, я только убедился, что основное требование – это опыт и качественные материалы.

Я купил в хозяйственном магазине припой в спирали с флюсом, мало того, что там была не канифоль, а что-то по запаху напоминающее паяльную кислоту, так он и паялся не понятно как. Ложился хлопьями, не растекался, имел серый цвет и не блестел после расплава. Настройки станции были такие, как и всегда, но и регулировки не дали результатов.

Я купил плату в разобранном виде, нужно было только припаять контактные планки на их посадочные места, проще простого, подумал я и «погрыз» дорожки.

Жало на паяльнике было толстым, теплоемкости для пропайки хватало, но припой никак не хотел растекаться, а дополнительная зеленая флюс-паста не помогала, в итоге от перегрева от платы отошли дорожки.

Плата была новой – я на неё и десяти скетчев не загрузил. Микроконтроллер остался в живых, но дорожки отошли и порвались. Пользы, как и смысла от платы не осталось, паять напрямую к ножкам атмеги на ардуино нано – неудобно и не оперативно. Как результат – выбросил на ветер пару сотен рублей, а мог купить проверенный припой «ПОС-61» и всё было бы прекрасно.

Выводы:

Паяйте нормальным паяльником – это такой паяльник, у которого нет потенциала фазы на жале (проверяется индикатором), а его мощность не превышает 25-40 Вт. Паяйте нормальным припоем и флюсом. Не пользуйтесь кислотами (активным флюсом) и не перегревайте дорожки.

Примечания: если собрались заменить микроконтроллер, во-первых, если он в SMD-корпусе лучше сделать это феном, а во-вторых, не паяйте его слишком долго (более 10-15 секунд), давайте остыть, а при пайке феном можно положить теплоотвод на средину корпуса в виде монетки или малого радиатора.

Как обращаться с платой ардуино?

Оригинальные модели и многие клоны изготовлены из материалов достаточной прочности. Платы покрыты защитным слоем, дорожки ровные и лежат на толстом текстолите уверено.

Края мельчайших элементов вытравлены достаточно качественно. Всё это позволяет переносить достаточно серьезные удары и падения, незначительные изгибы и вибрации. Тем не менее случаи холодной пайки и непропая случаются.

Вибрация и удары может привести к потере контакта, в таком случае можно пройтись паяльником или прогреть плату феном, будьте аккуратны, и не сдуйте SMD-компоненты.

К влаге плата относится, как и любое электрооборудование – отрицательно. Если вы планируете эксплуатировать прибор на улице – позаботьтесь о покупке герметичных разъёмов и корпусов иначе могут быть плачевные последствия:

1. Неправильное чтение сигнала с аналоговых датчиков.

2. Ложные срабатывания;

3. Короткие замыкания пинов между собой и на землю (см. начало статьи).

Окисел, образовавшийся от работы во влажной среде, может вызывать такие же последствия, как и сама влага, только добавляется еще и вероятность потери контакта, отгнивания элементов и дорожек.

Выводы

Линейка плат Arduino ничем не отличается от любой другой электроники, она также «боится» перегрузок, замыканий, воды и ударов. Особых тонкостей при работе с ней вы не встретите.

Однако будьте внимательны при подключении новых датчиков и прочих дополнительных элементов, лучше лишний раз прозвоните или другим способом проверьте покупку. Случается, что «закороченными» могут оказаться платы периферийных устройств, ведь никогда не знаешь чего ждать от китайских собратьев.

Почему горит ардуинка и что с этим делать? Решение.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Доброго времени суток, друзья!

Решил об этом написать, так сгорело 5 ардуинок. После исследования платы, выяснилось, что проблема в элементе, который преобразует 5v на ардуинке в 12v на рампс.

Решается заменой стабилизатора на стабилизатор

AMS1117 с выходным напряжением 5В с помощью паяльника 🙂

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Еще больше интересных постов

Печать “по-взрослому”. Coming soon

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Для моих подписчиков.

Ареновые сополимеры, для использования которых и был разработан этот принтер, требуют соответствующих решений.

Калибровка принтера Anycubic Kossel Linear Plus на штатной прошивки

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Надежно закрепить стол. Чтобы не было никакого люфта. Если что-то имеется нештатное(например.

Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие. но 32 бит!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.

Готовые решения конечно есть, но я решил пойти сложным п.

Комментарии

Ну это вы конечно. 5 ардуинок спалить, молодцы,в общем и целом 😀

”преобразует 5v на ардуинке в 12v на рампс’ – это чего вообще?

12 вольт идут через диод на рампсе на Vin ардуины. И уже на ардуине этот несчастный стабилизатор, роняя на себе порядка 6 вольт, выдает 5 не только для питания ардуины, но и для 5-вольтовой линии рампса. Хоть это и очень сомнительное схемотехническое решение, но у армии репрапостроителей оно как-то работает. А теперь, внимание, вопрос. Чем у автора перегружается пятивольтовая линия так, что горят стабилизаторы?

у него не 5 вольтовая линия перегружена – он просто более 14 вольт подает вместо 12. У этих стабилизаторов предел по входному напряжению.
Это стандартная их проблема.

А это нахрена так делать? Стол что ли не греется?

причин много может быть, об этом знает только автор.
может БП хреновый и выбросы дает по 12 вольтам.
А если перегрузить 5 вольтовую линию – стабилизатор нагреется как утюг и или отпаяется сам или текстолит обуглит вокруг себя.

Тут можно долго гадать. Если перегруз носит импульсный характер, то он может не успеть разогреться перед самоуничтожением.

Подробности то где? Почему как определили и тд и тп. пустой пост.

Ну, автор ВНЕЗАПНО обнаружил, что в промышленных масштабах сжигает стабилизаторы, а не микроконтроллеры. Теперь нужно понять, почему это происходит.

Реьят, я Вам скажу, что у нас в промышленных масштабах горели стабилизаторы на ардуино при втыкании рампсов. Долго мы грешили на последнии и браковали нещадно. В итоге, виновными оказались некоторые драйверы. Втыкаешь в рампс-горт стабилизатор на ардуино.
В чем конкретно проблема-пока точно не поняли.

Как я уже выше отписался, слишком много всего замыкается на этот бедный стабилизатор.

Даже подключенный экран уже дает повышенную нагрузку на стабилизатор этот и он скорее всего сгорит. Тем более когда на него приходит 12 вольт или чуть больше(с АТХ бп обычно чуть больше 12в идет), что для этого преобразователя предельное напряжение. А для сервы автолевела например тока вообще не хватает.
Я для себя нашел следующее решение, которое устраивает меня. Убрать диод Д1 на рампсе. На разъем питания ардуины подать 9В с преобразователя на LM2596(около 1 бакса на али стоит). На рампс подать любое подходящее напряжение. Я для себя подобрал 15 вольт. У меня БП выдает от 12 до 19 вольт. На 15 вольтах кровать до 100 греется минуты за 4 примерно.

Ремонт Arduino nano после КЗ

Возможно где-то уже был пост о ремонте nano, но думаю здесь может кому-то пригодиться.

Речь пойдет о маленьком ремонте Arduino nano после КЗ.

В общем проверял тестером Arduino nano и случайно коротнул её. Девайс перестал включаться, мигать диодами и определяться компом, подумал я, что кердык ему. Почитав интернеты, было выявлено, что причин может быть две:

– сгорел SMD диод

Прозваниваем транзистор – всё ок.

Прозваниваем диод в две стороны – не проводит, ни в какую, проблема выявлена.

Говорят, что заменить можно любым SMD диодом, подходящим по размеру, да и в принципе любым, кроме стекляшек, которые могут оказаться стабилитроном.

Вот спаянный виновник (джампер рядом для сопоставления размеров):

На диоде видны три черточки, которые определяют его направление, до спайки с платы желательно запомнить как он располагался. Видимых повреждений на нем кстати нет, но могут и быть, что упрощает задачу поиска неисправного элемента.

Чтобы не бегать в магазин из-за такой мелочи, был взят блок питания от старого ДВД проигрывателя, который как раз валялся для запчастей:

Диодов на нем достаточно выглядят вот так:

и вот так (поправьте если вру):

Был взят вот такой (хоть и стекляшка) и припаян по нужному направлению, да и он был меньше всех на том блоке питания:

Arduino nano таким образом был оживлён и продолжает дальше работать, работает он кстати исключительно в качестве прошивалки mini pro. Если интересно, то отпишите в комментах, запилю пост, каким образом прошивать, но думаю многие в курсе.

Всем спасибо и удачи!

Дубликаты не найдены

в данном случае, хотя на плате и написано D13, а не скажем DZ или Z (Zenner Diod), но на рисунке также видно –[12V]– – так, что скорее всего это стабилитрон. Он конечно тоже диод, но не совсем:)

в обратную сторону у него под вольт падения

это не тот, тот был рядом 5,6v D12

у тебя же диод по питанию стоял?

тебе шоттки нужен, а не 4148

4148 импульсный и вполне подойдет. ТС впаял стабилитрон, по корпусу видно, у 4148 он немного другой.

а в чем будет разница?

Я не вдавался в подробности, когда на Нано также сгорел диод. Посмотрел, какой там стоит, открыл даташит, написано “диод Шоттки”. В магазине точно такого не было, пришлось поставить другой диод Шоттки, подходящий по параметрам.
Кстати, если коротнуть Ардуинку, работающую от внешнего питания, выгорает стабилизатор напряжения. У меня две уже таких(. Лень менять, от 5в – то они работают.

Там LM1117-5.0, вроде. Или аналог AMS. Меняется феном за 5 минут, в приходе есть с материнок компьютерных.

шоб мега не сбоила.

хм, ну вроде не сбоит

А разница в том, что при случайном изменении полярности диод Шоттки закроется так быстро, что обратное напряжение не сожгет нахрен полупроводниковую структуру процессора. А так, как диод, у него всего-лишь чуть меньше падение напряжения. Особенно радует эта способность быстро закрываться, когда ты елозишь обратным напряжением по контакту кривыми дрожащими ручонками. То есть, еще и дребезг контактов в полный рост, и диоду надо срабатывать с какой-то частотой и неутешительными перепадами этого обратного напряжения.

шотки быстрые, но низковольтные. Самое маленькое падение напряжения.

Шоттки – не стабилитрон. Просто быстродействующий диод с крутой ВАХ

Эм, про стабилитрон я и не говорил, вероятно, не так выразился. Шоттки хорош для выравнивания высокочастнотного тока

Начнём с германиевых

Большие токи утечки = нагрев

Высокий коэффициент наведённого излучения

Их любят некоторые извращенцы-аудиофилы

Кремниевые они и в африке кремниевые

Падение порядка 0,7-1В

Максимально “приятные” частоты до 100-300КГц

Более “быстрые” являются либо усовершенствованием техпроцесса, либо качественным отбором = бОльшая цена

Да, для выпрямления, под вечер слово вылетело из памяти

Они быстрее, эффективнее, падение у “отборных” вплоть до 0,1В

Требуют хорошую стабилизацию по напряжению в линии питания до диода

Шоттки часто стоит на выходе с импульсных БП

Мне только учиться и учиться, но вот в РФ с такого рода профильным образованием делать особо нечего, если только не пробиться на микрон ::(

при аналогичных нагрузках на этом будет выделятся дважды больше тепла

при КЗ я ощутил сколько smd диод выделил тепла, этот вроде не греется))

сам гавно)) да какие блин большие токи, ардуино работает от 5В

А вот тут не всегда. Ардуинщики – иногда и ленивые электроники 😉

Ну, с таким успехом, и перемычка бы тоже взлетела

1W стабилитрон точно не выполнит защитной функции, мега быстрее сдохнет 😉

Да и падение напряжения на стабилитроне больше чем на шотки, возможны сбои в работе особенно при хороших нагрузках.

Туалетную бумагу тоже можно заменить чем угодно в принципе.

хоть галстуком, хоть паспортом. Работать будет.

еще раз повторю, на данном участке схемы можно заменить любым диодом в вк кто-то отписал там, что он стоит в цепи выбора напряжения, да и пост больше описывает то, где будет неисправный элемент после КЗ, а не чем его заменить, и специально переться в магаз за smd шоттки мне лень.

ток, с”ка, и напряжение это две БОЛЬШИЕ, с”ка, разницы

PS раньше я просто прикалывался по этому поводу, но последнее время у меня складывается впечатление что тупо все ардуинщики невероятно тупы

Ну, я допустим начинающий радиолюбитель и для меня ардуино довольно хорошая площадка для поднятия грамотности в этой сфере. К колхозникам и школоте я как-то не отношусь, а ардуино считаю прямо подарком человечеству, ведь оно дало возможность создавать сложные проекты простым людям.

А это уничижительное “школота и колхозники” можно услышать только от людей с завышенным ЧСВ, которым в жизни больше нет повода для гордости.

Вот к сравнению, я прикупил однажды ракетницу которая управлялась с компа, поигрался и забыл. Потом мне как-то надоело что она пылится и я ее разобрал на компоненты. Так вот, в сравнении с ардуино, сложность начинки была ужасающая, логика была распаяна без единой микросхемы! Я был немного в шоке от фантазии дядюшки лао, а еще в большем шоке я был когда понял что мне бы для такого же точно механизма хватило одной ардуино нано.

Это я к чему – технологии меняются, если раньше нужно было распаивать пару сотен компонентов, разводить тысячи дорожек, то теперь всё намного проще и это хорошо. То что раньше разрабатывали целыми отделами, может собрать по схемам школьник. Это прогресс и это хорошо, это развивает интерес, дает людям возможность приобщиться к такой сложной теме и развиваться.

Я почему вообще так реагирую – мне не нравится когда люди начинают клеймить что-то. Это не красиво и не делает чести тому кто клеймит, только показывает что человек возгордился за счет принижения другого. В данном случае, мне как начинающему радиолюбителю стыдно за таких как ты, потому что если ты позиционируешь себя как опытный радиолюбитель, то ты подаешь плохой пример тем кто стремится быть как ты.

Источники:

http://electrik.info/main/master/1358-kak-ne-spalit-arduino.html

http://3dtoday.ru/blogs/hobby3d/why-burning-arduino-and-what-to-do-about-it-solution/

http://pikabu.ru/story/remont_arduino_nano_posle_kz_5000063

http://arduinoplus.ru/vibor-yazika-programmirovania/

Ссылка на основную публикацию