Как сделать гидроизоляцию в ванной или на лоджии под плитку

Гидроизоляция открытого балкона под плитку.

Несмотря на разнообразие рекомендаций, материалов и смесей, предназначенных для гидроизоляции открытого балкона, их можно условно разделить на две системы.

Первая предусматривает устройство гидроизоляции на балконе по стяжке, без дренажного мата, вторая с дренажем.

Рассмотрим первую схему на системах , предложенными фирмами “CERESIT” и “LITOKOL”.

Схема гидроизоляции балконов от Сerezite.

У них много общего. Но есть незначительные расхождения:

  1. У LITOKOL в участке примыкания стяжки к стене установлен LITOSIDE – полиэтиленовая лента для разделительных швов в стяжке. На схеме CERESET она отсутствует. Ее назначение компенсировать линейные расширения стяжки в течении года.
  2. У LITOKOL нижний шов плинтуса на стене заполнен полиуретановым герметиком, а CERESET – силиконовым, причем нанесен он и на верхний торец плинтуса. Насколько он там нужен трудно сказать. Подвижным будет нижний участок шва. Если заполнить цементной затиркой – то шов лопнет. Там логично заполнение герметиком. Хотя, похожее решение, заполнять верх плинтуса силиконом есть и у Kiilto.

Других отличий нет. За исключением цен на все составляющие систему гидроизоляции и последующую облицовку плиткой.

В такой (первой) системе, изолирующий слой может отличаться по составу, наносимой гидроизоляции. Это может быть:

  • Цементная, однокомпонентная (как в рассматриваемых выше схемах “CERESIT” и “LITOKOL”) гидроизоляция.
  • Цементная, двухкомпонентная, с модифицирующими добавками.
  • Мастики на акриловой основе или эластичная жидкая мембрана.
  • Полиуретановая гидроизоляция.

Цементная однокомпонентная гидроизоляция.

Цементная однокомпонентная гидроизоляция.

Основу всех смесей этого вида изоляции составляет цемент. Для приготовления используют воду. Технология приготовления аналогична любым смесям – дозирование воды, двойное перемешивание. Основание должно быть прочным и увлажненным (грунтование для бетонных оснований отсутствует, и это характерно для многих однокомпонентных изоляций).

Перекрывает трещины до 1 мм (в основном 0.75 мм)

В документации по использованию этого вида изоляции перечислены террасы, балконы, горизонтальные поверхности и бассейны.

Цементная, двухкомпонентная гидроизоляция, с модифицирующими добавками.

Второй компонент в этой изоляции (эластификатор) – полимерная дисперсия, вязкая жидкость молочно-белого цвета. Она придает высокую эластичность, перекрывает трещины с раскрытием до 2 мм. В сравнении с однокомпонентными, относительное удлинение при растяжении до 40 %.

В этой группе есть смеси (BOTAMENT® MD 28) с хорошей паропроницаемостью. Их можно наносить на свежее бетонное основание, не дожидаясь полного затвердения.

Изоляционные мастики.

Это условная группа изоляционных мастик, однокомпонентная, готовая к применению. Некоторые из них, как MasterSeal, на основе полимерной акриловой дисперсии. Среди этой группы встречаются мембраны для внутренних и для наружных работ. У некоторых места использования указаны с оговорками – “нельзя использовать на бассейнах, под землей и т. д.”

Полиуретановая гидроизоляция.

Еще этот вид изоляции называют жидкой полиуретановой кровельной мембраной.

В основе мастики лежит высокоэластичная полиуретановая смола, придающая продукту механическую, термическая, химическую устойчивость, а также, стойкость к УФ-излучению.

Перечень возможного использования полиуретановой мастики впечатляет: “Гидроизоляция зелѐных кровель, клумб, ящиков для цветов . Гидроизоляция старых пергамина и рубероида. Гидроизоляция и защита бетонных строений, тоннелей, стадионных трибун, автомобильных стоянок.”

Полиуретановая изоляция на улице.

В случае крепления на мембрану керамической плитки, последний слой изоляции посыпают крупным песком.

На гладкие поверхности (керамическая плитка) необходимо нанесение грунтовки Pu Primer.

Проблемные участки – соединения стен и пола, углы в 90 градусов, трубы необходимо армировать сеткой или стеклотканью НПГ 210.


Вторая система гидроизоляции балконов предусматривает устройство дренажа после изолирующего слоя.

Идея ее построена на утверждении, что вода проникает через швы в плитке и скапливается на гидроизоляции. Если ее не отвести , то зимой происходит разрушение плитки и клея со слоем изоляции. А летом это приводит к появлению высолов на плитке.

В подтверждении того, что плитка не преграда для проникновения воды в стяжку, видеоролик:

Если выравнивающую стяжку уложить на дренажный мат, то просочившаяся через швы вода, будет стекать к напольному сливу. Такое решение предотвращает накопление и замерзание влаги под плиткой.

Гидроизоляционное полотно в такой схеме устраивается под дренажным матом. В такой схеме расширяются варианты устройства гидроизолирующего полотна – битумные материалы, бассейновые пленки ……

Подобная система появилась впервые в 1985 году. Приверженцы укладки дренажа под стяжку считают дополнительным плюсом такой схемы то, что упругая конструкция мата воспринимает все деформации в конструкции балкона. По их мнению, это предотвращает появление трещин на стяжке и швах. Подобные маты давно используют на Западе при укладке плитки на деревянные перекрытия.

Интересное решение (без дренирующей мембраны) в следующем ролике. Его стоит разобрать подробно, после просмотра:

В чем отличие от общепринятого подхода:

  1. Замена обычной стяжки на полусухую. Что дает?

Влага, которая возможно в будущем попадет в стяжку, не разорвет ее при замерзании. Это тот дренаж, к которому стремятся новые технологии , но менее затратный вариант.

  1. Полусухая стяжка ложится на клеевую основу. Клей создает надежный контакт.

Мысли вслух или, что можно улучшить:

  • Для стяжки, вместо песка, взять отсев или очень крупный песок. Это дополнительно увеличит дренирующую способность стяжки, не понизив прочности.
  • Состав смеси готовить как 1:2, или 1:1,7 . Влажность смеси делать чуть больше общепринятой для полусухих стяжек ( здесь одна из причин, неудачных примеров этого метода).
  • Важно угадать влажность. При сжатии смеси в кулак – вода не должна выступить, но рука станет мокрой. Воды, в таком составе, достаточно для полноценной реакции цемента. Кроме того, в основании намазан мокрый клей. Раствор дополнительно натянет из клея влагу. Этого более чем достаточно.

Если накрыть стяжку пленкой на 6-7 дней, то прочность будет как у хорошего бетона. Но, в то же время, в отличии от бетона, не будет разрушений при замерзании. По структуре такая стяжка похожа на строение известняков (или ракушняка – одного из разновидностей). Сохранились до сих пор каменные здания и скульптуры из известняка, которым 200 и более лет (эту особенность необходимо рассмотреть отдельно и подробно).

Не смотря на дренирующие свойства стяжки, сверху выполнена гидроизоляция – дополнительная подстраховка.

И еще одна интересная деталь – клеевые борозды направлены вдоль возможного стока проникшей влаги. Возможно это случайное совпадение. Но мысль хорошая.

Естественно, – присутствует двойная намазка клеем. Если придерживаться идеи клеевые борозды вдоль стока, то нанесение смеси на плитку должно быть “на сдир”.

P.S.

Остаются уязвимые места:

  • Отсутствует отлив.
  • Вокруг металлических стоек возможны первые разрушения (не всегда).

Есть похожие идеи, но с дополнительной (второй) дренажной системой изоляции балкона – укладка тротуарных плит из природного камня на гарцовку с крупного песка ( почти отсева гранитной крошки).

Еще, интересную конструкцию с дренажем для балконов предложила, недавно на презентации, фирма “MAPEI”.

Роль дренажа выполняют клеевые борозды, наносимые зубьями крупного формата. В свежий клей слегка утапливают сетку, с помощью большой гладилки:

Если на такую конструкцию вылить воду, то она стечет по дренажным каналам из клея к водосборному желобу. Укладку плитки производят на второй день, нанося клей на тыльную сторону зубчатым шпателем и поперек дренажных каналов:

Дальше уже известные рекомендации системы MAPEI :

  • Затирка швов эластичной затиркой Ultracolor Plus.
  • Укладка по периметру, в месте примыкания плитки к водосточному желобу, шнура из прессованного пенополиэтилена Mapefoam.
  • Нанесение поверх уплотнительного шнура силиконового герметика Mapeisil LM.

Вообще, долговечность плиточной облицовки на полу открытых балконов и террас – это проблема. Все чаще появляются решения плитку не клеить, а укладывать насухо, на слой щебня:

… Или, как конструктор с дренажем под конструкцией (видео):

Ниже представлен сборник видео (плейлист) по гидроизоляции открытых балконов.

Плейлист отображает лучшую двадцатку зарубежных видеороликов по гидроизоляции балконов и постоянно обновляется.

Можно подписаться на канал, где расположены плейлисты на различные темы

или на второй канал с моим видео.

5 комментариев

5 сентября, 2017

Далеко не все балконы вернее плиты способны выдержать такой пирог/ы.
Такой ремонт – чисто стяжки влетит в копеечку, да по времени растянут тоже лучше делать при плюсовых тем-рах и солнышке , но такую погоду не всегда поймаешь.

Кстати углубления в швах в виде желобков если нет уклона или он минимален не есть гут, тупо вода там будет скапливаться и разрушать затирку, лучше уж тогда вровень делать или чуть даже приподнять, или желобок должен быть очень неглубокий.

и не проще брать качественную эластичную или эпоксидную затирку ? которая будет препятствовать затеканию воды под плитку ?

5 сентября, 2017

Да, дренажные маты дорогие. Поэтому их трудно найти в продаже.
Уклон на балконе должен быть – вода будет стоять во впадинах между плитками.
Эпоксидная затирка – лучший вариант для крылечек и балконов. Потом идет по мере ухудшения Мапей, Литокол, Церезит.
Еще зависит где производство – Германия,Польша, Россия, Китай. Дисциплина производства влияет на качество продукции.

6 сентября, 2017

Я купил вот такую:

Церезит CE40 , сильно плохая ? а то смотрю в вашем рейтинге она стоит на последнем месте в порядке убывания качества и надёжности.

Всё что написано хорошо и правильно, но по уму всё это нужно делать если плита или новая и на ней нет дефектов, или по сути восстанавливается старая плита, вяжется армутура, делается каркас, устанавливаются закладные в стену, всё это зачеканиватся в стену и т.п надёжным раствором, устанавливаются новые ограждения, т.е по сути капитальный ремонт или даже бы назвал строительством нового балкона.

У меня же не сколько другая ситуация – порог, порожек и большая дверная коробка с 4 створками дверьми, демонтировать порог и всю дверную коробку я опасаюсь, есть у меня подозрения что и порог тоже воспринимают нагрузка от плиты, им зафиксированы, т.е по сути длиного участка примыкания к стене – кроме в области двери нет, дверь ровно посередине балкона, и широкая, т.е чтобы все эти ленты проложить нужно разбирать порог и демонтировать коробку дверную.

6 сентября, 2017

Церезит CE40 нормальная. Она не последняя – за ней идут Полимин, Ансерглоб …
Просто на улице использовалась редко и нет данных для выводов. Но для ванной комнаты она незаменима. У ней красивый шов, но скудный набор колеров.
Компенсационные ленты под стеной – нужно, но это такое. Если будет уклон, то их роль не такая и важная. Хотя специалисты меня затравят за такие мысли.

13 сентября, 2017

понимаю что лучше бы конечно эпоксидную, но как бы не дешёвая, и продавалась бы по 500г-1кг , ну чтобы гарантировано с минимальным запасом осталась после площади в 2кв.м, а то заплатишь и будет потом лежать пару кг , а деньги уже потрачены, жалко.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как сделать гидроизоляцию в ванной или на лоджии под плитку

Желательной, а в большинстве случаев и обязательной процедурой ремонтных и строительных работ является гидроизоляция. Она обеспечивает долговечность конструкции, сохраняет качество поверхности того или иного материала. Гидроизоляция актуальна и при возведении жилых строений (обустройство фундамента, укладка тротуарной плитки), и при ремонте ванных комнат и санузлов.

Даже такие твердые строительные материалы, как бетон, кирпич и камень не способны противостоять влаге. Постоянный контакт с водой рано или поздно приводит к разрушению конструкции. При возведении жилых и частных строений фундамент по всему периметру обрабатывают водоотталкивающими материалами, чаще всего гудроном.

Что касается городских квартир, влага поступает внутрь помещений через плохо изолированные строительные плиты (самые уязвимые участки это угловая часть комнаты), кроме того постоянным воздействиям воды подвергаются стены, потолок и пол в ванной комнате. Наилучшим отделочным материалом для данного помещения, безусловно, является керамическая плитка. Из-за отсутствия соответствующего опыта многие владельцы квартир, выполняя ремонт самостоятельно, совершают ряд ошибок, которые в скором времени дают о себе знать.

Гидроизоляция под плитку – чаще всего забывают именно о ней. Качественный отделочный материал сам по себе обладает неплохими гидроизолирующими свойствами. Однако наиболее уязвимым является не сама плитка, а межплиточные швы. Влага, проникая через них, разрушает конструкцию здания. А конденсат, скапливаясь на перекрытиях, становится причиной образования и размножения вредных микроорганизмов – грибковых и плесневелых. Укладка плитки на гидроизоляцию является правильным решение и обязательным этапом ремонтных работ.

Гидроизоляционные материалы

  • преимуществами рулонных материалов являются их низкая себестоимость и, соответственно, высокая доступность гидроизоляции. К минусам относят: резкий запах, использование горелки, поднятие пола на пять и более сантиметров. Недостатками также считаются сложность и трудоемкость выполняемой работы, необходимость заливки дополнительной стяжки;
  • битумные мастики, в свою очередь обеспечивают простоту использования даже в помещениях сложной конфигурации. Недостатками материала являются его резкий запах, необходимость в выравнивании поверхности, нельзя использовать совместно с системой теплый пол;
  • преимущества цементно-полимерных смесей: легкость нанесения шпателем (нет необходимости закупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование), качественное схватывание плитки с поверхностью. Недостатки: уменьшение высоты помещения, раствор быстро сохнет (можно разводить небольшими порциями);

В ванной комнате


На сегодняшний день «строительный» ассортимент достаточно широк, что позволяет делать выбор в пользу качественных и универсальных материалов. Взять, к примеру, грунтовку. Для подготовки ремонтируемой поверхности используют универсальный раствор, в значительной мере снижающий впитывающую способность основания. Кроме того, можно приобрести и высококачественную грунтовку с укрепляющими добавками. В любом случае, прежде чем приступать к обработке основы, сначала необходимо ее выровнять, устранить значительные дефекты (трещины, сколы, щели). Выравнивание проводят с использованием современных строительных смесей.

Старинный вариант гидроизоляции пола выглядит в виде настила из плотной полиэтиленовой пленки. Минус его заключается неспособности обеспечить качественную и надежную фиксацию кафельной плитки. По этой причине, опытные строители стали применять гидроизолирующие мембраны. Это не что иное, как цементный раствор, в состав которого входят синтетические смолы. В продажу мембрана выступает в виде сухих смесей, и уже в домашних условиях разбавляется водой (количество и пропорции прописаны на упаковке). В инструкции же указано время высыхания раствора – два часа. Учитывая данный факт, не рекомендуется разводить смесь в больших количествах.

Труднодоступные участки и наиболее уязвимую область (углы, отверстия под сантехнические изделия) изолируют полиэфирными лентами. И только после этого выполняют гидроизоляцию с помощью мембраны. Оптимальная толщина слоя составляет 0,9 миллиметров.

Еще более простой вариант гидроизоляции – использование специального клея, в основу которого входят все те же синтетические смолы. Наносят клеящий раствор непосредственно на изолируемую поверхность с помощью зубчатого шпателя. Укладывать плитку можно уже через семь часов после нанесения клея. Затирку швов выполняют на вторые-третьи сутки по окончании монтажных работ. На последнем этапе ремонта осуществляют качественную герметизацию соединительных сантехнических элементов.

Помимо стен, в ванной комнате плиткой облицовывают еще и пол. Здесь также необходимо выполнить гидроизоляцию под отделочный материал.

Так выглядит рабочий процесс:

  • демонтаж старого покрытия до бетонного основания;
  • заделка стыковочных участков между плитами перекрытия;
  • очистка изолируемой поверхности от мусора и пыли;
  • грунтование основания с целью улучшения адгезии материала с поверхностью;
  • создание гидроизоляционного слоя путем нанесения на пол битумной мастики.

Особое внимание необходимо уделить углам, щелям между основанием и водопроводными трубами, сливной трубой сантехнического изделия. Битумная мастика наносится с небольшим захватом стен, примерно на высоту восемнадцати сантиметров. Время высыхания слоя – сутки, по истечении которых приступают к монтажу гидроизоляционного материала.

Рубероид – это «прошлый» век, используют его для данной цели крайне редко. Связано это с широким ассортиментом современных материалов, обеспечивающих качественную и надежную гидроизоляцию. Мы в качестве гидроизолятора рекомендуем использовать специальный материал на основе резины. Его необходимо нарезать на равные полосы с запасом в тридцать сантиметров. Правильная укладка предполагает нахлест на стены примерно в тридцать сантиметров, и нахлёст отдельных элементов – не менее десяти сантиметров.

Фиксируют гидроизоляционный материал с помощью битумной мастики. Поскольку она уже была нанесена ранее, вам остается лишь разогреть основание строительным феном или газовой горелкой. Сначала проклеивают пол, потом только стены;- последний этап ремонтных работ – укладка кафельной плитки.

Обмазочная гидроизоляция под плитку (с использованием современных материалов) предотвращает проникновение влаги, защищает стяжку от впитывания воды – в этом ее главное преимущество. Высокое качество гидроизоляционного слоя достигается за счет его нанесения под саму плитку. Гидроизоляция для плитки актуальная при обустройстве бассейнов, душевых поддонов, кровельной системы.

На лоджии и террасе


При эксплуатации указанных помещений полы воспринимают различные нагрузки – механические и гидротермические. Если в первом случае все и без объяснений понятно, то во втором необходимо дать некоторые пояснения. К гидротермическим нагрузкам относят воздействие различных температур, влажности, мороза. Гидроизоляция призвана обеспечивать защиту от влаги, для чего и используются эластичные материалы. В большинстве случаев, когда речь идет о частном доме, приходится выполнять стяжку под небольшим уклоном. Он в свою очередь обеспечивает сток дождевой воды. Минимальный уклон составляет два процента в сторону сливного канала. Исключение – рельефное покрытие (не менее пяти процентов на погонный метр).

Как и в предыдущем случае, когда речь шла о гидроизоляции стен и пола в ванной комнате, работу начинают с подготовки поверхности. Основание очищают и обрабатывают специальной грунтовкой. Раствор наносят строительной кистью (можно с помощью малярного валика). Далее по периметру стен прокладывают специальную пятисантиметровую ленту из вспененного материала.

Еще один способ подготовки поверхности является плавающая стяжка (под которой оставляют полиэтиленовую пленку). После выполнения процедуры по выравниванию, необходимо выждать время, требующееся для высыхания раствора. Указанный период может варьироваться (в зависимости от условий для созревания) от пяти дней до недели. Далее следует слой гидроизоляции. Рекомендуем использовать для этих целей современные гидроизоляторы. Как только слой окрепнет, можно приступать к укладке плитки.

Самостоятельная гидроизоляция открытого балкона

Зачастую бывает важно произвести гидроизоляцию балкона несмотря на то, что он не застеклен. В противном случае в пол может впитываться лишняя влага, из-за чего плита со временем может частично повредиться (также велик риск появления плесени). Особенно трудно производится гидроизоляция открытого балкона, т.к. его конструкции подвергаются постоянно воздействию влаги. С внутренней гидроизоляцией можно справиться самостоятельно, но для внешней рекомендуется пригласить профессионалов.

Имеющиеся варианты

От выбранного варианта гидроизоляции и характеристик балкона зависит список процесс проведения гидроизоляционных работ. Всего выделятся два варианты проведения работ и использования материалов:

Максимально простой способ сделать гидроизоляцию балкона самостоятельно. Чаще всего применяется для создания влагоотталкивающего слоя изнутри лоджии. В этом случае для гидроизоляции используются битумные мастики, которые необходимо разбавить перед применением. Наносятся на поверхность внутри крытого балкона при помощи малярной кисти.

Однако, их уровня защиты не хватает для внешней отделки. Мастики подразделяются на два вида — порошковые и обмазочные. Первые продаются в виде порошка из кварцевого песка, цемента и т.д., разбавляются водой или специальными растворами. Второй тип наносится по подобию обычной краски, необходимо немного разогреть перед использованием.

Процесс нанесения отличается повышенной сложностью и требует специальных знаний, поэтому делать рулонную укладку гидроизолирующего слоя своими руками не рекомендуется. Наиболее эффективен при внешней отделки. Битумные рулоны определённого размера настилаются на поверхность и прижигаются к ней при помощи специального устройства. Благодаря «склеиванию» с бетонной поверхностью влагозащитный слой служит наиболее долго и эффективно. Однако, поверх битумного листа трудно установить какие-либо элементы внешней отделки, поэтому данный способ чаще всего используется для гидроизоляции пола на открытом балконе и крыш.

Они наиболее стойки к влаге, в основном наносятся в расщелинах между стеной и оконной рамой, в трещины, швы.

Подготовка

Помимо закупки всех необходимых мастик, необходимо полностью очистить балкон. Если на полу, стенах, потолке, была установлена какая-либо обшивка, то перед началом работ её потребуется полностью демонтировать, оставив голый бетон. Затем нужно проверить качество самих бетонных плит. Если на них обнаружились какие-либо дефекты (трещины, плесень, неровности и т.д.), то от них требуется полностью избавиться, заделав их штукатуркой или удалив повреждённые участки (в случае с неровностями). После окончания работ полностью удаляются пыль и грязь, также бетон можно обработать специальными антисептиками.

В случае если стены, пол и потолок прогнили до такой степени, что видны ржавые участки арматуры, то их максимально полностью очистить от ржавчины, а затем нанести специальные защитные составы для металлов. Слишком большие трещины придётся расширять и заполнять стяжкой. Мелкие разломы можно заполнить обычной штукатуркой. Также убираются все крупные неровности при помощи шпателя и замазываются впадины.

Если бетонная плита повреждена слишком сильно, то её придётся заменить полностью, но чаще всего это можно встретить только в старых и аварийных домах.

При условии, что все подготовительные процедуры были проведены, мастики и листы будут более плотно и ровно ложиться на поверхность, делая тем самым покрытие более долговечным и качественным. Качественная гидроизоляция пола открытого балкона особенно актуальна, если он находится над эркером соседей снизу. Затапливать их не хочется никому.

Процесс гидроизоляции

Нанесение влагоотталкивающего слоя может отличатся в зависимости от поверхности на которую он наносится. Также могут немного отличатся этапы подготовительных работ.

Изоляция пола

Если балкон находится над жилым помещением, то его пол обязательно гидроизолировать, т.к. на нём скапливается конденсат, который может собираться на полу из-за перепада температур и медленно разрушать его.

Гидроизоляция пола на открытом балконе может предполагать установку специальной стяжки для пола с уклоном около 1-2% — это требуется для свободного схода лишней влаги. Её же желательно армировать металлической сеткой (особенно, если планируется установка утеплителя, декоративной плитки и т.д.). Стяжку необходимо разделить на швы, которые бывают следующих типов:

  1. Температурный — формируется при укладке прижимного слоя.
  2. Пристенный. Располагается в месте примыкания балконной плиты к фасадной, наиболее подходит для небольших лоджий.

Гидроизоляция открытого балкона под плитку требует, чтобы получившиеся швы примерно на половину (можно немного больше или меньше) были заполнены влагоизолирующей мастикой. Затем в оставшееся пространство добавляется утеплитель (если нужно) или оно просто заливается бетоном, затем поверх кладётся плитка.

Также можно пойти лёгким способом — на очищенную и отремонтированную бетонную плиту укладываются либо битумные листы, либо наносится мастика. В первом случае желательно доверить дело специалисту, т.к. возможно листы потребуется «прижигать» к полу. Во втором нужно зайти на стены на 15-20 см вверх.

Изоляция потолка

Потолок на балконе открытого типа можно также гидроизолировать, закрасив его мастикой. При необходимости накладывается дополнительная плёнка, чтобы мастика не стекала с потолка.

Но чаще на потолок наносится обычная мастика, которая успевает впитаться в бетон. Нанесение происходит в четыре этапа:

Как выполнить гидроизоляцию открытого балкона под плитку?

Скорей всего плитку будете класть на плиточный клей, на основе цемента.

Лучшим вариантом будет покупка обмазочной гидроизоляции на той же основе (цемент), вот, например такая Ceresit CR 65 (Церезит),

Клей лучше брать “родной” тот же “Ceresit” (Церезит), для наружных работ не плохой вариант Ceresit CM 11,

Перед нанесением гидроизоляционной смеси Ceres it CR 65, поверхность очищается, если есть необходимость выравнивается, заделывается щели, трещины.

Естественно и старое покрытие демонтируется.

Далее разводим смесь, увлажняем основу (но без фанатизма) и наносим её на поверхность несколькими слоями.

Первый слой обычно кистью, при замесе учитывайте это и делайте консистенцию чуть жиже.

Слой равномерный, можно и несколько слоёв нанести кистью, смотрите по месту.

Второй слой можно шпателем, направление слоя при нанесении противоположное первому.

Всё, далее полная просушка (это примерно 2-е, 3-е суток) и можно класть плитку.

Гидроизоляция наносится не ниже + 15-и.

Ещё к гидроизоляционным “мероприятием” можно отнести и заделку швов кафеля, при покупке фуги учитывайте то что речь идёт об открытом балконе (наружные работы), ну и конечно ширина шва, фуга разная для разных швов (по ширине).

Как выполнить гидроизоляцию открытого балкона под плитку?

К решению проблемы в поставленном Вами вопросе необходимо подходить комплексно, а именно:

  • производить гидроизоляцию открытого балкона;
  • использовать для кладки плитки только клеящие растворы (обычно на основе цемента) для наружных работ;
  • в качестве напольного покрытия использовать плитку так же для наружного применения (есть виды керамической плитки, которые хорошо впитывают влагу);
  • использовать для затирки межплиточных швов только фугу с функцией “аквастоп”, то есть с гидроизоляционными свойствами.

Если с последними тремя пунктами все предельно ясно, то на первом пункте остановлюсь немного подробнее.

Производить гидроизоляцию открытого балкона можно как минимум тремя способами:

    путем нанесения битумной мастики – праймера;

Надеюсь, что Вы сделаете все правильно и у вас не будет проблем с гидроизоляцией открытого балкона в процессе эксплуатации.

Источники:

http://teploizolyaciya-info.ru/gidroizolyaciya/obekty-gidroizolyacii/pol-i-steny/kak-sdelat-gidroizolyaciyu-v-vannoj-ili-na-lodzhii-pod-plitku.html

http://balkonsam.ru/remont-otdelka/gidroizolyaciya-otkrytogo-balkona.html

http://www.remotvet.ru/questions/29037-kak-vypolnit-gidroizoljaciju-otkrytogo-balkona-pod-plitku.html

http://oblicovshik.ru/vybor/krestiki-dlya-plitki.html

Ссылка на основную публикацию