Как собрать щиток с автоматами советы электрика

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

Определение понятия «электрощит»

Прежде чем будет рассмотрен процесс установки самого электрического щита, а также процесс его сборки, правильным будет понять саму эту систему. На практике используются различные интерпретации названия щита, но суть конструкции от разных наименований не меняется.

Предназначение, в данном случае, очевидное – принимать централизованный электрический потенциал и распределять этот потенциал по отдельным участкам территории, в частности, территории квартиры или жилого дома.

Кроме функции распределения, установка электрощита обеспечивает функционал защиты сегментов участка сети путём монтажа внутри короба шкафа щита автоматических выключателей и прочих защитных устройств.

Также схема конструкции может предусматривать внедрение контрольных функций – монтаж приборов, выполняющих:

  • отслеживание частоты тока;
  • контроль уровня напряжения;
  • проверку наличия фазы и т.д.

Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, включенным в состав эксплуатируемого участка.

Несмотря на относительно малые габариты конструкции, что является характерным признаком бытовых сетей, монтаж домашнего распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.

Здесь недопустимы соединения низкого качества, применение схем включения, предварительно не рассчитанных, а также отказ от использования надёжных заземляющих элементов.

Расчёты и составление схемы

Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.

Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:

  • автоматические выключатели;
  • предохранительные колодки;
  • контактные шины;
  • пакетные переключатели;
  • аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.

Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.

Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.

Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.

На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.

К полученной сумме добавляют запас прочности – примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы – пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.

Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.

Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.

Пошаговый процесс монтажа

Монтажные работы и сборку щитка можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и электромонтажные навыки.

Более того, подключение электрощитка к линиям электропередач возможно лишь профессиональным электриком, который имеет соответствующий доступ на выполнение этих работ. Самовольное подключение опасно для здоровья и жизни, и чревато большими проблемами, в числе которых штрафы.

А вот подготовить бокс, приобрести нужные автоматы и прочие комплектующие можно своими силами. Как это правильно сделать, рассмотрим подробнее.

Этап #1 – подготовка к установке шкафа

Установка «с нуля» обычно предполагает наличие уже подготовленной строителями ниши в стене и выведенные в области этой ниши все электрические кабели и провода, принадлежащие квартирной (домашней) схеме.

Выглядит такой «пейзаж» обычно как вырубленная в стене прямоугольна ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующих (подходящих) размеров.

Если же подготовленное место отсутствует, придётся делать нишу своими руками или же применить монтаж настенного вида.

Во втором случае делается разметка места установки с учётом габаритных размеров электрического щитка. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие каких-то особых сложностей.

Шкафы под электрический щит собираются из материалов прочных и крепких, но относительно лёгких.

Как правило, для изготовления ящика применяется:

  • тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
  • уголки металлические соединительные;
  • винты и гайки.

В большинстве случаев приобретается уже готовый ящик, ведь ассортимент в продаже огромный, включая пластиковые изделия. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.

Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней панели на основе диэлектрических материалов (эбонит, текстолит и т.п.), где крепилась электрическая аппаратура. В принципе, такую схему для быта допустимо применять и в современных условиях.

Этап #2 – внутреннее наполнение электрошкафа

Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполняется металлическим, а внутри, на задней стенке, устанавливаются также металлические траверсы (DIN-рейки).

На эти траверсы «надевается» вся техническая аппаратура:

  • автомат;
  • УЗО;
  • выключатель;
  • прочие электроустановочные изделия.

Согласно современным стандартам, любой из вышеприведенных элементов имеет конструктивное исполнение под установку на DIN-рейке. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно составить схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.

Конечно же, можно отойти от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах попросту обеспечивает удобство установки/съема аппаратуры. Но тогда следует обдумать варианты надежного крепления.

Помимо din-реек, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна-две изолированные пластины с винтовыми зажимами – шина под нулевые и заземляющие проводники. Дополнительные шины могут использоваться под контактные группы низковольтной аппаратуры – реле, модемы, и др.

Ящик электрического шкафа рекомендуется делать просторным, насколько это позволяют размеры вырубленной в стене ниши. Размещать аппаратуру внутри следует рационально, с таким расчётом, чтобы удобно обслуживать и снимать на случай замены.

То есть, сборке ящика, опять же, должен предшествовать расчёт требуемого пространства под установку компонентов сборки. Любой электрический шкаф должен оснащаться дверкой и замком.

Этап #3 – выполнение ввода проводников

Подведенную силовую линию, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), необходимо заводить внутрь собранного шкафа. Соответственно, потребуется наличие достаточного числа отверстий на верхней и нижней сторонах ящика.

Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное протягивание кабелей (проводов). При этом каждое отверстие требуется оснастить защитным изолирующим кольцом (резина, пластик).

На входе и выходе кабеля, как правило, устанавливаются прижимные хомуты, посредством которых проводник надежно закрепляется к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной плите (пластине), на которой закреплен шкаф при наружном монтаже.

Также на боковой или нижней стенке конструкции делается интерфейс заземляющей шины. Высверливается отверстие под болтовое соединение или используется готовое, если такое предусмотрено на корпусе бокса. К этому соединению в процессе монтажа подводится шина заземления.

Этап #4 – закрепление щита на стене

Все выше описанные действия удобнее выполнять вне зоны основного монтажа. А именно:

  • сборка и подготовка шкафа;
  • монтаж траверсных путей (DIN-реек);
  • размещение и крепление нулевых шин;
  • подготовка проходных отверстий;
  • размещение коммуникационной аппаратуры;
  • установка дверки и замка.

Опытные электромонтажники советуют крепить в выделенной области строительной ниши уже подготовленный, собранный и даже частично укомплектованный, ящик.

Строительным проектом обычно предусматривается ввод анкеров для закрепления электрощита. Если таковые отсутствуют, нужно подготовить надежную основу под крепеж.

Вариантов изготовления анкерных элементов множество. К примеру, простой способ – установка пары достаточно мощных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии высоты или ширины шкафа. Непосредственно к уголкам уже прикрепляется электрический шкаф.

Этап #5 – подключение приборов к электросети

Далее выполняется полное оснащение щита требуемой электрической аппаратурой, заводятся внутрь все рабочие кабели и подключаются согласно составленной схеме.

Последним в область электрического щитка выполняется ввод силовой линии с последующим подключением к вводному пакетному выключателю. От пакетного выключателя централизованная линия соединяется уже к вводному автоматическому выключателю.

Перед подачей напряжения все групповые коммутаторы устанавливаются в положение «выключено». Уже после включения пакетного переключателя и вводного автомата последовательно, начиная от аппаратуры малой мощности, подключаются автоматы групп.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», – действенная помощь начинающему электрику.

Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:

Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.

Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.

А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.

Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Электрический щиток в частном доме: комплектация и последовательность подключения оборудования

Осуществляя подключение частных домов к внешней системе электроснабжения, собственники жилья сталкиваются с различными проблемами и ошибками:

  • несоответствие технических характеристик вводного оборудования фактическим нагрузкам на электрическую сеть;
  • недостаточный уровень электробезопасности домашней электроустановки, причина которого – отсутствие необходимых устройств защиты от поражения электрическим током;
  • ошибки во время присоединения защитных устройств и нарушение последовательности их подключения.

Вызвано все это отсутствием объективной информации о том, как правильно подводить электричество к дому и каким оборудованием следует оснащать вводной электрический щиток.

Точнее, на существующие вопросы можно найти много ответов, но не так просто обнаружить в них достоверные сведения.

Правила устройства электроустановок ПУЭ, строительные нормативы, требования местных электросетевых компаний – если вникать во все это одновременно, можно быстро зайти в тупик. Поэтому мы хотим вас познакомить с реальным опытом пользователей FORUMHOUSE и рекомендациями специалистов Группы Legrand, наших партнеров в проекте «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE.

Подключение энергопринимающего оборудования в частном доме – это вопрос, решением которого должны заниматься профессионалы. Тем не менее, прочитав статью, вы сможете взять на заметку несколько рекомендаций лично для себя.

Сегодня вы узнаете:

  • какие требования предъявляются к конструкции электрических щитков;
  • какими устройствами должны оснащаться электрические щитки, и какие функции выполняет устанавливаемое оборудование;
  • как обеспечить селективность домашней электроустановки;
  • как выбрать защитное устройство по его рабочим характеристикам;
  • в какой последовательности осуществлять подключение защитных устройств (УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели (АВ)).

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

  1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
  2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

  1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
  2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

  1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
  2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
  3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

  • осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
  • фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
  • ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

К сожалению, фото входного щитка не осталось, но он тоже был собран абы как.

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
  • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

  • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

  • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Соглавно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

  • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
  • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
  • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

Расширенные библиотеки Splan (816 Загрузок) – спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Сборка электрощита

Есть у меня небольшое хобби, я собираю небольшие распределительные щитки.

Поступил мне заказ на щиток для дачного дома. Внука хозяина дома ударило током, когда он за оголенный провод схватился, отработало УЗО, все закончилось счастливо: “Пальчик болит”. Посмотрел он в дачный щиток, а там только противопожарное УЗО, причем одно на весь дом.

Проводка в доме очень своеобразная. Она проведена в коробах проводами ПВ1. Есть стабилизатор (напряжение гуляет от 150 до 270). Ввод однофазный 50А. Земли толком нет, но я старался быть очень убедительным, надеюсь, будет сделана схема ТТ.

Основываясь на старом щитке, я в редакторе маркировки ( edit.electromarkirovka.ru ) набросал схему нового. Я предусмотрел возможность переключения части линий как на работу от стабилизатора, так и напрямую (заказчику это часто требуется, а стабилизатор в труднодоступном месте). Добавил реле напряжения УЗМ-51М, чтобы остальное оборудование не погорело, а так же вольтметр-амперметр ВАР-М01 для отображения текущего состояния сети и ВР-М02 для отображения стабилизированного напряжения (да и как индикатор работы линий от стабилизатора).

Выбор марки автоматов был сильно ограничен финансовым положением заказчика (пенсионер, как никак). Поэтому я предложил IEK. Тем более, что переключатель на 3 положения (ввода резерва) не у всех производителей есть (ABBшый OT слишком монструозен).

Старый щиток имел 2 рейки по 12 модулей, а у меня вышло ровно 36 модулей. Я предложил вариант 3 рейки по 12 или 2 рейки по 18. Был выбран второй вариант, так как щит будет висеть выше (ограничение по высоте установки) – внуки не скоро достанут. Был выбран бокс ABB Mistral IP41 на 36 модулей.

В итоге, я нарисовал схему и согласовал с заказчиком. Она получилась такой:

Немного о схеме. С вводного рубильника (автомат стоит в щите учета на столбе, дублировать смысла нет) питание поступает на вольт-амперметр ВАР-М01-083 проводами 2.5 кв. мм, а так же проводами идет на УЗМ-51М (фазный идет через трансформатор тока ВАРа). Оттуда же он сразу идет на контакты 2 и 4 ВРТ-63, откуда пойдут через 1 и 3 на стабилизатор (если переключатель в положении II) – это нужно для того, чтобы стабилизатор работал мимо УЗМ (у него самого есть защита, кроме того, он может работать от 140 вольт и до 270). После УЗМ подключается УЗО сарая (в сарае свои автоматы) и контакты 12, 16 переключателя (в режиме “байпас” на “стабилизированные” линии пойдет после УЗМ) и сразу же шлейфом на все УЗО второго ряда. Выход стабилизатора пойдет на линии 12,14 переключателя и сразу же на ВА-М02. Это даст включение ВА-М02 только в случае работы через стабилизатор. В положении I переключателя вход стабилизатора будет подключен к “воздуху” (кстати, может 0 заземлить в этом случае?), а выход отключен от нагрузки. Описывать остальное смысла не вижу, так как все это уже элементарно читается со схемы.

Заказал я материалы. Но с переключателем IEK пришлось помучиться. Купить его практически невозможно (под заказ и ожидание пару недель). В итоге, нашелся во Владимире (со скидкой огромной), пришлось заказывать через транспортную компанию, так как тот магазин доставку толком не осуществлял.

Получив все детали (почти все – заказчик решил сэкономить и поставить один старый автомат нужного номинала, так как он еще в старом щитке, то я просто оставил под него место), я собрал их в щите. Получилась такая вот красота:

Затем я начал все соединять. Делал я это проводом ПуГВ 10 кв. мм (кроме подключения питания к ВАР-М01 и ВР-М02), предварительно обжимая его НШВИ и НШВИ(2). ВР-М02 пока не подключен – будет подключаться вместе со стабилизатором.

Щит собран и проверен. Кстати. Во время проверки выяснилось, что схема на корпусе ВРТ-63 немного неверная – в положении II подключается 14 контакт, а не 18, как на схеме.

В верхнем левом углу крышки не трещины – это блик от люстры.

Щит готов, осталось только наклеить маркировку, установить и подключить.

Источники:

http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7646-elektricheskij-shitok-v-chastnom-dome-komplektaciya-i-posledovatelnost-podklyucheniya-oborudovaniya

http://samelectric.ru/elektrika/shema-domashnego-shhita-voprosy-i-otvety.html

http://pikabu.ru/story/sborka_yelektroshchita_6360075

http://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/soedinit-provoda-bez-pajki.html

Ссылка на основную публикацию